Колумбия. Январь 2023
Colombia, enero- febrero 2023.
Это одно из самых увлекательных путешествий за последние 10 лет. Тут будет несколько глав, так как в паре коротких текстов не возможно вместить кучу впечатлений, которую мы привезли с собой. И да, это была ЧИСТАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ. Мы заранее ничего, ни отели, ни билеты на самолёт/автобус не бронировали. Все решали на месте и в дороге...
И ещё мой совет, если вы хотите быть путешественником, то рискуйте, выбирайте интересные страны и не бойтесь ехать и открывать их.
 |
| Габриель Гарсия Маркес, колумбийский писатель, который создал свои романы, вдохновленный жизнью на улицах Картахены. |
 |
| Мы на вершине скалы Гуатапе. |
Я уже была в Колумбии 12 лет назад. Но в те времена я ещё не писала путевые заметки. Поэтому в этот раз буду рассказывать о моем опыте, вспоминая и прошлую поездку.
Колумбия сама по себе совсем не безопасная страна. Об этом нас предупреждали тогда, в 2011, и говорили сейчас. В принципе, с тех самых пор уровень жизни улучшился, и до пандемии было совсем даже неплохо. Но пандемия подкосила бизнес, а огромное количество беженцев из Венесуэлы еще усугубили ситуацию. Но в целом все не так плохо, как кажется из Европы. В Колумбии живут очень открытые веселые и приветливые люди. И не каждый собирается вас ограбить. Я сначала боялась даже хороший телефон с собой брать, но оказалось напрасно. Тут каждый ходит с телефоном в кармане джинс и норм. Конечно, клювом щёлкать не надо, и бродить по безлюдным улицам ночью тоже, в остальном же все абсолютно спокойно.
Глава первая.
Богота.Bogota.
В прошлый раз мы остановились в центре Боготы, в туристическом районе Канделария ( la Candelaria) и , гуляя по центру, пережили самое настоящее нападение. К счастью, нападавшим не удалось снять с меня рюкзак, в котором были деньги , документы и новый iPad. Так что все закончилось хорошо. В этот раз мы остановились дома у Ачиного друга, сотрудника шведского посольства, и это была совсем другая Богота. Но обо всем по порядку.
В Боготе проживает 11 миллионов, сюда стекается народ из всех провинций в надежде найти работу. Поэтому Богота разделена , естественно, на районы, которые отличаются между собой примерно как Африка и Европа. Я не о климате сейчас , а об уровне развития инфраструктуры и о безопасности. Самые бедные районы относятся к зоне 1, самые богатые к зоне 6. В бедных все намного дешевле: аренда жилья, ценена на воду и электричество и даже продукты. Здесь грязь и мусор повсюду, но главное, что здесь селятся эмигранты из Венесуэлы, которые не работают, но жить им тоже как- то надо. Нападения даже на местных- это совсем не редкость, здесь часто взламывают квартиры, на улицах орудуют банды угонщиков машин ( которые плотно аффилированны с полицией). К зоне 1 относятся и фавеллы, которые в Колумбии называются «коммуны». Большинство нормального работающего населения старается поселится в зоне 3-4. Там цены уже значительно выше на все, и на аренду, и на коммуналку, но выше и уровень безопасности. Самые богатые живут в зоне 6 и в зоне Г. В зоне Г полно ресторанов, представляющих кухни со всего мира, стильных кафе с террасами, дорогих отелей. Зона Г относится к зоне 6. Тут совершенно безопасно, везде камеры и полиция. Тут находятся все посольства , и живут обеспеченные люди. На улицах очень чисто, народ выгуливает породистых собак ( кстати, собак в Боготе много), есть круглосуточные аптеки и супермаркеты, био-еда и все , что связано с модой на ЗОЖ. Здесь Богота ничем не отличается от западно- европейского города. Но здесь и стоимость жилья / аренды совсем другая, электричество, газ и вода стоят тоже В РАЗЫ дороже. В каждом доме есть портье для безопасности. Нашему другу посольство снимало квартиру за 2000€+ электричество и коммуналка отдельно. В этом районе Боготы было ну очень клево. Ну и понятно, что жители зон 5 и 6 фактически спонсируют своими выплатами бедные районы.
Но мы таки вышли в воскресенье в центр. Это совсем другой мир. Мы прогулялись только по центральной очень многолюдной улице и уехали к себе в благополучную Боготу. Наш друг сказал, на безлюдных улицах очень опасно- могут напасть. У людей на улице в центре были другие лица, говорящие не только об уровне денег, но и тесно связанного с этим уровне образования и развития.
Кстати, образование в Колумбии платное и очень дорогое. Есть государственные университеты и колледжи, где образование бесплатное, но там нет особо ни контроля за усвоенным материалом, ни обратной связи между студентами и профессурой. В частных школах и колледжах напротив все строго. Тут нельзя с татуировками на шее и лице, пирсингом и дредами, или синими волосами, тут следят за поведением. Нельзя забеременеть в 13 лет- за это сразу отчисление. Ранние беременности - это проблема в Колумбии. Уроков сексуального образования здесь нет ( прямо мечта наших скрепоносцев ), а темперамент у молодежи латиноамериканский, и гормоны играют. Поэтому о беременности девочки узнают часто слишком поздно. Отсюда молодые мамы-одиночки в 15, детей потом подкидывают бабушкам и дедушкам. Очень много браков вообще не регистрируется, так как беременность в общем то не повод жениться. Ну и больше половины браков заканчиваются разводами.
И естественно, чем ниже социальный слой, тем больше этих проблем
 |
| На улицах Боготы |
 |
| Центр Боготы. |
В частных университетах тоже все очень строго, зато преподают хорошие профессора и поэтому высокий уровень образования. После частного университета найти хорошее место значительно проще. Семестр обучения на медицинском факультете стоит 4000€ и это без учебников , доп. материалов, стоимости общежития, еды и других расходов. Поэтому на обучение берут кредиты, но врачи и зарабатывают потом хорошо. Кстати, многие едут на специализацию и интернатура в Аргентину, там образование бесплатное, а уже работать возвращаются в Колумбию.
За безопасностью в Боготе следят довольно хорошо. Перед входом в любой торговый центр стоят охранники с собаками. Этим четвероногим надо дать понюхать рюкзак или сумку. Это для предотвращения взрывов. Решили видимо, что собаки дешевле металлоискателей. Часто берут на эти должности золотистых ретриверов. Они очень дружелюбны и хорошо идут на контакт.
При таком количестве жителей надо как- то решать проблему с общественным транспортом и с машинами. Метро в Боготе так и не построили. Здесь прекрасно функционирует Убер и Такси. Но первый вопрос при посадке в машину Que Tal El trafico? Как движение? Расстояние часто измеряется в городе не в километрах, а в часах, так как пару километров можно ехать при высоком уровне пробок папу часов. За Убер ты платишь сразу в приложении, а вот с такси все сложно. На счетчике у таксиста высвечиваются какие-то цифры. Он их потом вставляет в таблицу и в зависимости ещё и от зоны высчитывает стоимость проезда. Но даже при этих сложных расчётах средняя поездка по городу выходила 3 доллара. Наша поездка на убере на автовокзал примерно 30-40 минут стоила 5 долларов. Нои бензин в Колумбии примерно в три аза дешевле , чем в Европе. Цена за Бензин около 10.000 стоит в песо ( это примерно 2€), а мера измерения - галлон , что соответствует 3,785 литра.
Для поездок на общественном транспорте отлично подходят специальные автобусы Trans Milenio. Сесть на них можно на специальных остановках, которые сделаны в виде платформ. Поэтому дверь в автобус прорезана как бы посередине. В него не возможно заскочить на улице т к « вход в автобус» расположен высоко. Это и для безопасности тоже. У таких автобусов отдельная полоса, которая обозначена не только разметкой, но и отгорожена, поэтому машины на неё не заезжают. Автобусы очень часто движутся быстрее машин.
С машинами все тоже не просто. Частные машины получают жёлтые номера, машины для работы- белые. Выезд частных машин в город ограничен. По четным дням выезжают машины, номера у которых заканчиваются на 1-5, по нечетным соответственно с цифрами 6-0 на конце. Но разрешение на выезд в «не свои дни» можно купить, правда стоит это очень дорого. Порядка 15 долларов в день. Штраф за выезд в не свой день ещё выше, поэтому для поездок на работу либо объединяются с кем- то , либо пользуются автобусами. Белых рабочих номеров это не касается. Штрафы за нарушения на дороге очень высокие, правда полиция очень коррумпирована, поэтому можно заплатить на месте чуть меньше.
И опять про безопасность: распространённым видом грабежа является когда подъезжает мотоцикл, один выхватывает сумку/ телефон/ фотоаппарат, кидает это другому, а тот быстро уезжает. Поэтому пытались запретить ездить вдвоём на мотоцикле. Но жители очень возмущались, так как часто едут семьей куда- то. Поэтому пока ввели поездку на мотоцикле только в шлеме, на котором крупно написан номер мотоцикла ( видимо, чтобы чужие не садились), но работает это не очень. На мтотоцикле можно ехать только так, иначе штраф. Интересно наблюдать за полицейскими, которые патрулируют на мотоциклах: пока коллега впереди едет, коллега сзади тупит в телефоне или пишет кому- то.
А так люди в Боготе доброжелательные, с удовольствием разговаривают, особенно со мной так как видят, что я иностранка. Все улыбаются, если обратишься за помощью- помогут, отведут , куда надо, все покажут. Вообще на меня тут все смотрят как на пришельца с другой планеты :))
Сразу по прилёту мы поехали в клуб игры «Техо» ( Club de Tejo), это такая очень странная игра. Ты с компанией занимаешь дорожку, на обоих концах которой стоят стенды с плотной глиной. В центре очерчен круг и выложены маленькие красные флажки из пистонов. Задача попасть в центр тяжелым камнем, который бросают из середины дорожки, примерно с расстояния 6 метров. Если же камень попадает прямо в красный флажок, то раздаётся оглушительный хлопок. Для усложнения задачи можно бросать камни с расстояния 12 метров, то есть почти от противоположного стенда. Для меня было уже удачей попасть просто в этот стенд с глиной, а не мимо. Если камень попадает в глину, он плотно в ней застревает, потом игроки идут к стенду и куском арматуры выковыривают камни. Народ пьёт пиво и кричит при удачных попаданиях. Прямо веселье вокруг. Пожилые сеньоры давали нам советы, как правильно кидать камни. Ещё одна деталь: женский туалет находится снаружи зала, а вот мужской писсуар- прямо в центре зала, причём он никак не закрыт от публики. Видимо, раньше женщины в эту игру не играли, но времена меняются.
Перед поездкой мы посмотрели сериал на Netflix об уличной еде в разных странах мира. Была там серия и про Колумбию. Там рассказывали про рынок « каса персеверансия» (Сasa Perseverancia). Это такой своеобразный фуд-корт, где можно перекусить национальными блюдами из разряда фастфуд. Рядом вниз уходит улочка с такими же фаст- фуд ресторанчиками. Домики живописно украшены граффити. Каждый ресторан предлагает что то своё. Народу везде много. Цены очень приемлемые. Мы решили поесть на террасе и выбрали рыбный ресторан. Сначала нам принесли по супу, а потом три разных рыбы. Сом в домашнем соусе, лосось в соусе с креветками и запечённый морской окунь. Все были отменно вкусные. Ещё каждый выпил по 2 пива. И за все мы заплатили 40€. И это на троих!!!
Обязательным номером программы является восхождение на гору Монсеррат, с которой открывается отличный вид на Боготу, если она не закрыта полностью облаками.
На вершине Монсеррат стоит церковь, и расположено много ресторанчиков с простой едой. Выглядит все очень аппетитно, но мы были с полными животами. А вот чай из листьев коки ,конечно, попробовали. Я его пила уже и в Перу, и здесь в Колумбии. Это просто зелёный чай, но он нормализует давление, снимает головную боль на высоте, а мы находились на вершине 3100 метров. Ещё тут все едят вафли , намазанные сгущёнкой и называется это не dulce de leche как в Аргентине, а arequipе. (Как мне потом объяснили, есть небольшая разница в
Погода в Боготе меняется 25 раз в день. Сначала ветрено и прохладно, если выглядывает солнце, становится тепло, и все раздеваются, потом легкие облака, и вроде опять прохладно, потом солнце, потом тяжелые облака, потом снова солнце, потом вдруг и ливень. Потому зонт или куртку от дождя иметь при себе обязательно. А вообще в Боготе всегда холодно, именно поэтому её называют « холодильником Колумбии» ( heladera de Colombia). Богота расположена на высоте 2700 метров и окружена горами. Поэтому тут один и тот же климат круглый год ( и по моим меркам это постоянный холод). На солнце днём может быть вполне приятно 20-22С, вечером же температура опускается до 8-10С. То есть лета нет вообще.
 |
| Центральная площадь Вилла де Лейва. |
Мы съездили утром на экскурсию на водопады , потом поели в ресторане с немецким флагом. Нет, нет, кухня в была колумбийская, просто хозяйки жила несколько лет в Германии. Еда оказалась, как всегда, отменная: ломо- стейк в соусе с чёрным перцем, порция примерно грамм 300, поэтому нам хватило на двоих.
После этого мы съездили на экскурсию на винодельню, попробовали вино и сыры, а по возвращению в город зашли в музей шоколада. Ачи купил конфет ( при том, что он заявляет, что сладкое не ест) ну и не смог удержаться от шоколадного пива. Пиво на вкус оказалось чуть сладковатым, но это настоящее пиво , ферментированное какао. Правда вот осадок был уже в чистом виде шоколад. Так , потягивая это пиво, мы закончили день.
На следующий день рано утром мы решили вернуться в Боготу. А обратный билет был куплен на 12:30. Мы зашли на станцию в Villa de Leyva поменять билет. Девушка категорически отказалась это делать, ссылаясь на то, что у неё нет доступа в систему. На мой вопрос, как она вообще тогда продаёт билеты, она ответила, что типа продаёт их от сюда и все, и что нам надо менять билет на сайте. На сайте такой опции не было вообще, так же нельзя было и билет сторнировать ( отменить ). Ачи написал в службу поддержки, ему пришёл ответ, что для рассмотрения его просьбы им требуется 36 часов. А нам выезжать завтра. К слову сказать , цена вопроса была 7€, поэтому я предложила прийти к раннему автобусу и попробовать сесть с этими билетами. Если не получится, купить новые на месте. На следующее утро нас встретила в офисе та же девушка и как - то без особых уговоров согласилась нас посадить в автобус. Ну, в Латиносии все работают по принципу « как можно меньше делать-будет меньше проблем». Билет из Боготы в Вилла де Лейва Ачи покупал в интернете. Он хотел купить накануне, но я сказала, что купим завтра на месте. А утром в поисковой системе утренних автобусов не было. Ачи решил, что все места распроданы, страшно нервничал, громко ругался и купил билет на ближайший автобус днём в 13:30. Но его друг посоветовал все же поехать на станцию и попробовать уехать пораньше. В Боготе несколько огромных автобусных вокзалов. Мы уезжали с вокзала Салитре, в нем было около 6 терминалов. Тут ходят автобусы по всей стране и за ее пределы. Обратившись к охране, нам сразу помогли и отвели нас в нужный терминал, где идут линии в направлении Вилла де Лейва. На удивление БЕЗ ПРОБЛЕМ И ЛИШНИХ ВОПРОСОВ сотрудник касс поменял нам билет на автобус в 10:00. Почему этих автобусов не было при поиске в Интранете мне не понятно. Вернувшись из Вилла де Лейва в Боготу, мы так же поймали в интернете убер и за 45 минут и 5 евро доехали до дома. Этим же вечером мы выезжает ночным автобусом в Сан
Агустин.
Ломо- стейк в немецком ресторане в Вилла де Лейва.
Сан Агустин. San.Agustin.
Сан Агустин это небольшой городок, в котором были найдены статуи и захоронения пре-колумбийской цивилизации. И так как не до конца понятно, что это была за культура, и почему она исчезла, ее так и называют по месту находки « культура Сан Агустин».
Мы приехали в Сан Агустин на автобусе из Боготы. Это был самый удобный способ добраться сюда. Автобус отправлялся из Боготы в 22:30 и в 08:30 мы должны были прибыть на место. Обычно автобусы ходят давольно пунктуально, но на этот раз наш автобус приехал с задержкой в 3 часа. Мы ехали на первом этаже в шикарных раскладывающихся креслах. И если бы не кондиционер, который здесь включаю на такую температуру, что я надеваю в автобус всю тёплую одежду, имеющуюся а наличии, а сверху закрываюсь ещё и пледом, то поездка была бы супер комфортной.
 |
| Наш отель: большой дом с садом внутри. |
Сразу из автобуса мы пошли в отель. Это был семейный отель с прекрасным садом в патио. Семья была очень доброжелательная, они нам все показали- рассказали и предложили частную экскурсию, вернее водителя для осмотра окрестностей. И,конечно, наш Ачинска сказал, что он не хочет в группе, где надо не понятно кого ждать и т д, ну и мы согласились. Дом этой семьи был местами запущеный, где- то ржавчина, где то ступенька разбита, но все- равно имел свой шарм. Ну, и конечно сами приятные хозяева. Кстати, цена комнаты с душем была 14€, с налогом, который ты платишь во всех отелях в Колумбии получилось 17€.
В первый день мы сами на такси поехали в археологический музей и парк со скульптурами. На входе ты покупаешь билет, действительный два дня и дающий тебе право посетить ещё несколько раскопок уже завтра. По парку мы гуляли до самого закрытия. Это огромный парк в джунглях с раскопками и скульптурами. А вечером хозяин дома отвёз нас в ресторан. Ресторан был на соседней улице , и мы бы прекрасно дошли пешком, но раз уж он предложил подвезти, мы не стали отказываться. Это оказалась пиццерия, битком забитая местными и туристами. Для нас нашлось место «на сцене», рядом с печью. Другие места были заняты. Мы решили остаться и не пожалели. Фантастическая пицца из печи и свиные ребрышки сделали наш вечер. А когда расплачивались, разговорились с хозяйкой и официанткой. И они, оказывается, между собой спорили, откуда я. Думали, что gringa ( американка), очень удивлялись, сказали , что русских здесь почти не встречается.
На следующий день мы поехали посмотреть, где берет начало самая важная река Колумбии Rio Magdalena,потом посетили ещё несколько зон со статуями и к вечеру снова готовы были в путь. Следующим городом нашего путешествия была Армения.
 |
| Rio Magdalena. Река Магдалена. |
Абсолютного внимания заслуживает наш переезд из Сан Агустина в Армению. Армения- это маленькая деревня в кафе-зоне или как тут говорят на «кофейной оси» ( eje Cafetera). Там нам хотелось съездить на плантацию и все узнать о кофе. Прямых автобусов из Сан Агустина не было, был вариант ехать либо в Попайян ( Popayan), либо сразу дальше в Кали ( мировая столица сальсы) и уже оттуда в Армению.
Когда наш автобус из Боготы приехал с опозданием на 3 часа в Сан Агустина, к нему сразу слетелись таксисты и работники туризма. Мы всем вежливо сказали, что нам ничего не надо и пошли в отель. В отеле девушка нам предложила туры и сказала, где лучше купить билет на автобус, и даже проводила нас к этому месту. Мы пошли по указанном направлению и наткнулись на утреннего продавца туристических услуг, мужчину неопределенного возраста, с отсутствующими нижними зубами. Если бы не рекомендации девушки, я бы развернулась и ушла, но ее совет заставил нас остаться. Этот мужчина по имени Джимми виписал нам какую- то непонятную квитанцию без номера и печати, взял за эту филькину грамоту 200.000 песо ( 40 евро) и отпустил с миром.
Мы планировали прямой переезд в Армению завтра вечером в 20:00.
Во время экскурсии по раскопкам нашему шофёру позвонили, и я поняла, что речь идёт про автобус. Согласно новой информации, автобус в 20:00 отменяется и есть только автобус в 18:00. Таким образом мы приезжаем по среди ночи в Кали и сидим там на вокзале в ожидании следующего перееезда. Ну, ничего не поделаешь, выбора особого у нас не было.
Как положено за 30 минут мы подошли к бюро, где Джимми продал нам билет. Автобусом там даже и не пахло. Рядом в офисе « Informacion turistica» народ покупал билеты на другие автобусы. Туповатая и нерасторопная молодая девица абсолютно не хотела врубаться, что же я от неё хочу. Она лениво звонила по телефону, типа по делу, и на мой вопрос, откуда идёт наш автобус и идёт ли вообще, ответила мне что- то невнятное. Тут подошёл энергичный молодой человек и, посмотрев на « квитанцию» от Джимми, сказал , что вот с ним дело и надо иметь. Мы начали нервничать. Но вдруг появился сам Джимми и стал меня успокаивать словами: сеньорита, спокойствие и только спокойствие! Ваш автобус непременно придёт!
Я начала требовать с него нормальный билет. Джимми покрутился и дал мне билет с местами , но на имя Сеньор и сеньора Пупкиных, и стоимостью 160.000 песо. То есть 40.000 песо = 8 € он куда - то замылил. Ну это ещё полбеды. Компьютер показывал все места в автобусе красными. На все мои вопросы, Джимми говорил: сеньорита, спокойствие !
Тут вдруг выяснилось, что автобус вообще не идёт отсюда, а идёт от непонятного перекрёстка , не известно где. И эти наши 8€ как раз пойдут таксисту, чтобы нас туда довести. Наша нервозность возрастала.
Пришло такси, мы загрузились туда с рюкзаками, я сказала Джимми, что он ДОЛЖЕН поехать с нами. Ну, сказать то я сказала, но это совсем не означало, что он таки с нами поедет.
Такси тронулось, Джимми , как я по началу ожидала, из машины не выскочил. На перекрёстке он купил каких- то неизвестных нам фруктов. Попросил побольше соли и начал их аппетитно есть. Я уже не стала выяснять, ЧТО ИМЕННО он так смачно жуёт, было не до того. Позже в Медеджине мы тоже попробовали этот красный фрукт chantoduro. Ничего особенного. Так мы доехали до непонятного перекрёстка,куда должен был прибыть наш автобус.
Никакого автобуса не было, но успокаивало то, что тут же ждали и другие туристы с рюкзаками. Джимми вышел из машины, водитель тоже.
Ачи сказал: сейчас наш Джимми свалит, а таксист скажет , что мы должны ему денег, иначе не отдаст рюкзаки.
Наш водитель гнал как сумасшедший. Меня удивляет, в Боготе на каждом перекрестке стоит колонна- фотограф для контроля скорости. За все высокие штрафы, а между городами прямо раздолье: едь как хочешь. Именно после знака «обгон запрещён» наш водитель шёл на лихой обгон да ещё и трёх грузовиков подряд. Там, где было ограничение скорости 30, мы ехали минимум 60 км/ час. Водитель обгонял на слепых поворотах , и Ачи хватался за голову, как он едет. Причём он подъезжал к машине или грузовику впереди, практически не тормозя, затем делал резкий рывок влево на встречку и по ней уже нёсся вперёд.
Параллельно наш водитель успевал пить кофе, который купил тут же по дороге, и даже целоваться с девушкой на соседнем сидении.
Затем начался участок дороги без асфальта, с выбоинами, камнями и бесконечными поворотами. Встречные грузовики шли так близко, что между нами и ими было расстояние не больше ладони. Наконец мы проехали мимо грузовика, ЛЕЖАЩЕГО на дороге. Видимо груз в кузове был плохо или неправильно зафиксирован, и грузовик опрокинулся на повороте. В паузу Ачи посмотрел на изношенные шины, подошёл к водителю и спросил, как он едет по такой дороге в дождь? Водитель посмотрел на него как на ненормального и ответил: НИКАК.
 |
| Обычный перекус за рулем. |
В дождь дорогу размывает настолько, что ехать по ней вообще невозможно, приходится добираться в объезд. Но нам повезло, мы все доехали живыми без особых приключений. И да, водитель ехал всю дорогу один с 17:00 из Питолито до 02:30 в Кали, с одной паузой минут 20 на перекус. В Германии через 4 часа пути водитель обязан отдыхать, так как так ехать , да ещё и ночью не безопасно. Кстати , в автобусе были маленькие дети, которые вообще не вякали. Я много раз наблюдала сцены, когда дети пытались капризничать, топали, ревели и что- то требовали. Но длилось это от силы 2-3 минуты. Так как их мамы сидели рядом просто с отсутствующим видом.
Наше ожидание в Кали на вокзале прошло без приключений и мы сели в автобус до Армении. Ну, что сказать, они почти все лихо водят. Ещё они едят прямо за рулем. Так как пауз поесть мало, а в дороге особенно хочется положить что- то в рот. Так вот они едят не на трассе, а прямо в городе, выруливая между машин и мопедов. В автобусе всю ночь играет сальса или другая очень веселенькая музычка, не располагающая ко сну. Но в этом водителя понять можно. Ещё они болтают по телефону за рулём. Ну короче полный набор страшных снов немецкой транспортной полиции или мечта по штрафам наших ГАИшников. Но самый ужас, что они включают кондиционер градусов на 17-18С. Это просто лютый
Кофейная ось. Eje Cafetero.
Кофейная ось- это треугольник в Колумбии в районе Анд, где, как понятно из названия, выращивают кофе. Зона находится на высоте от 1200 да 2000 метров над уровнем моря, что создаёт оптимальные условия для плантаций. Вся «кофейная ось» поделена на три провинции , основные города в которых Менисалес ( Manizales), Перейра (Pereira) и Армения ( Armenia). Меня удивило название города Армения. Ачи предположил, что это что- то сокращённое от римского полководца Армениуса. Вообще испанские конкистадоры не обладали большой фантазией, они давали название городам из тех, что уже были в Испании. Поэтому рядом с Арменией тут есть Мадрид, Севилья, Барселона, Кордоба, Куско ( город в Перу), мы специально заехали в колониальный городок Саленто, были в Филандии, проехали через Монтенегро, ( Montenegro-Черногория),видели на карте есть Оланда ( Holanda, что значит Голландия) и Хенова ( Genova, а это уже Генуя).
В Армении мы жили на финке, где были плантации кофе, папаи и бананов. В Латинской Америке вместо банан говорят платано, и я думала, что это одно и тоже, однако хозяин финки нам объяснил, что нет.
Сразу по приезду в Армению мы переоделись и поехали на экскурсию на финку Рекука ( Recuca),где выращивают кофе. Экскурсия длилась часов 6. Это было больше шоу. В самом начале молодой гид нам рассказал, что кофе был открыт в Эфиопии, что первая страна по производству Кофе в мире это Бразилия, а Колумбия занимает третье место. Что кофе растёт на высоте от 1200 до 1800 метров, ему нужно и солнце, и дожди и т д. Остальное были танцы с переодеванием в работников финки прошлого века , фото с большими корзинами, в которые собирают кофе. В такую корзину входит 12,5 килограммов кофе и получает за неё сборщик 2,5€. Хороший опытный сборщик может собрать в день до 300 кг кофе.
И, например, кофе в Бразилии собирают машины. В сбор попадают и зрелые, красные, и недозрелые, зеленые, ягоды. Поэтому качество такой смеси ниже, чем собранной вручную. В Колумбии кофе растёт на ответных горных склонах, машины по ним ездить вообще не могут, поэтому сбор ведётся ТОЛЬКО ВРУЧНУЮ.
МЕНЯ УДИВИЛО НАСКОЛЬКО ЛАТИНОСЫ КАК ДЕТИ, они любят всякие игры, абсолютно все участники группы ( кроме Ачи) участвовали в переодевании и процентов 90% потом пошли танцевать. Гид постоянно подшучивал над участниками , а группа подкалывала его. Среди участников было несколько дам в возрасте, а гид говорил им: mi Amor, mi Pensionada ( моя пенсионерка). Была куча шуток с сексуальным подтекстом, но никого это вообще не смущало. Я вообще не могу представить себе ТАКОЕ ОБЩЕНИЕ с туристами у нас, про немцев я просто молчу. Думаю, что из немцев или русских как минимум процентов 60% бы отказались во всем этом участвовать.
Ещё мы заметили, что латиносов абсолютно все восхищает. У них ну прямо все muy bonito y muy lindo ( очень красиво), то, что для нас в принципе ничего особенного. Поэтому если местные тебе рассказывают, что это ну очень красиво, их эмоции надо сразу делить на 10, тогда не будет разочарования от увиденного.
 |
| Оказалось, что Ачи очень боится фена. |
После шоу был обед, состоящий из того, что ели на обед сборщики кофе. Это фасоль, рис, яйцо, сосиска chorizo или кусок свиного брюха зажаренного с кожей chicharón, арепа ( лепешка из кукурузной муки )и на сладкое кукуруза в молоке. Все очень вкусно. Стоимость такого комплексного обеда была 4,5€. В Германии даже если просто пойти в магазин и потом самому приготовить, стоимость продуктов будет значительно выше. Вообще мы прикинули, что цены на еду и пиво в Германии примерно в три - четыре раза выше.
А потом была дегустация кофе. И наш гид только нам двоим персонально рассказывал об ароматах кофе, способах его приготовления и конечно о дегустации. Мы, европейцы привыкли к совсем другому кофе, если ориентироваться на итальянские стандарты. Хотя я уже писала, что немцы пьют вообще какую- то коричневую бурду. Так вот колумбийцы не любят эспрессо, а заваривают кофе через бумажный фильтр. Их кофе в результате не такой крепкий, но в нем больше кофеина, чем в эспрессо ( так как процесс экстракции в эспрессо очень быстрый) , и лучше чувствуется аромат. А ещё они любят кофе с кислыми нотами, что мне , например, категорически не нравится. И, как правило, кофе первого сорта продаётся сразу за рубеж, а кофе второго сорта остаётся в Колумбии. Хотя не так давно владельцы финок объединились и организовали сеть кофеин, где кофе готовят из зёрен первого сорта, чтобы у колумбийцев тоже воспитывать вкус.
Многие тут пьют кофе с тростниковым сахаром ( Café con Panela) , чёрный кофе без молока и сахара называется Café tinto, прямо как во всех других странах красное сухое вино -Vino tinto. Ещё раз повторю, что колумбийский кофе как правило не такой темный и не такой крепкий, как мы привыкли пить. Но Cappuccino , Café machiato и другие разновидности готовят тут отлично. Так что кофе в Колумбии можно и нужно пить. Все остальное-дело привычки.
На следующий день мы запланировали посещение колониальных городков Саленто и Филандия и конечно долину Кокора, где растут знаменитые пальмы на длинных- длинных стволах- национальное дерево Колумбии. Ачи не охота было ехать на рейсовом автобусе, да ещё и с пересадками.Мы договорились с водителем, и за 50 € он возил нас целый день.
Долина Кокора- вообще ничего особенного, на горе растут эти смешные пальмы как длинные пестики из цветка.
Глава четвёртая.
Медеджин. Medellin.
Медеджин- второй по значимости и по населению город в стране, столица
округа Антиохия (Antioquia). По-испански произносится как Медейин, но
сами колумбийцы говорят Медеджин. Это город вечной весны, температура
тут не опускается ниже 13С и не поднимается выше 30С. Утром мне было
чуть прохладно, ну, и ночами тоже, а днём 25-26С просто мечта.
Медеджин-Город с богатым прошлым, но и не менее сложным настоящим. Если
мы вообще спросим кого-то про Колумбию, какие ассоциации вызывает эта
страна, то на первом месте будет нарко-бизнес, кокаин, а на втором Пабло
Эскобар, разрекламированный Netflix глава нарко- картеля Медеджин. Так
вот, колумбийцам очень не нравятся такие ассоциации. Им хотелось бы ,
чтобы их страна и их красивый город Медеджин ассоциировались бы с такими
вещами как развитие, культура, искусство. И для этого было очень много
сделано. Ещё 15 лет назад в Медеджинее было довольно опасно, ну, а
заходить в коммуны на окраинах было более, чем риском для жизни. И это в
прямом смысле слова. Сегодня центр Медеджина вполне безопасен. А одна
из неблагополучных коммун, коммуна 13, стала центром туристического
паломничества. Но обо всем по- порядку.
В этом городе жил и «продуктивно работал» Пабло Эскобар, один из самых
известных нарко- трафикантов в мире. Он построил империю по производству
и продаже кокаина. И для многих он являлся идолом в то время. И не
только потому, что деньги любого делают привлекательным, а огромные
деньги- вдвойне, но и потому, что Эскобар инвестировал много в
строительство в городе. Он давал деньги на некоторые проекты, и,казалось
бы, он создавал рабочие места. Много молодых парней шли к нему работать
в боевые бригады. Они так и назывались - sicarios то есть наемные
убийцы. Но есть и обратная страшная сторона этого бизнеса- сотни
похищенных, более 145 убитых по стране журналистов и более 460
полицейских, тысячи застреленных и пропавших без вести. Конечно, тут
замешан не только Эскобар, но и борьба за сферы влияния различных партий
типа FARC–Fuersaz Armadas Revolucionarias de Colombia ( вооруженные
революционные силы Колумбии, те же партизаны Guerillas - леворадикальная
повстанческая экстремистская группировка). Их противники АUC
Autodefensas Unidas de Colombia ( объединённые силы самообороны
Колумбии, ультраправое военизированное формирование). ELN – Ejercito de
Liberacíon National - (национальная освободительная армия, марксистско-
ориентированные партизаны Guerillas).
В конце 80-х, середине 90-х на улицах Медеджина была почти военная
обстановка. И быть « Bad boy», связанным каким- то образом с
наркомафией, было так же престижно, как у нас было быть бандитом в 90-е.
Вспомните наши 90-е: мальчики хотели в бандиты, а девочки в валютные
проститутки. Только не говорите, что вы об этом не мечтали ( я в этом не
сомневаюсь), я пишу о ребятах из провинции. Так вот тоже самое было в
Колумбии. Мальчики из простых семей без перспектив хотели помогать в
наркотрафике, это давало власть, деньги, доступ к женщинам и решало
многие проблемы. А девочки должны были быть секси, только секси и ничего
больше. Они должны были быть всегда на все готовы, это делало их
привлекательными для плохих парней. Простые и ясные роли.
После смерти Эскобара было очень много предпринято, чтобы отвлечь
молодых людей от преступного мира. Власти инвестировали в школьное и
внешкольное образование, были открыты множество библиотек с бесплатным
интернетом и другими программами для молодежи. Функционируют до сих пор
множество студий, кружков, центров развития, и это все помогло
переломить ситуацию. Сегодня уже совсем не престижно быть бандитом,
сегодня престижно быть образованным, говорить по- английски. Сегодня в
Медеджин приезжает много иностранцев, а ранее неблагополучную Коммуну 13
посещает до 4000 туристов в день. Сегодня молодежь знает, что можно по-
другому зарабатывать. Некоторые из наших гидов ( мы с Ачи ходили на
экскурсии в разные группы: на английском и на испанском) имели тоже
криминальное прошлое, связанное с наркотиками или с герийас (
боевиками), и они рассказывают об этом, как о сложном пути, который они
прошли.
В Медеджине есть музей памяти жертв того времени( Museo Casa de la
Memoria), он даёт взгляд на ситуацию с другой стороны, показывает Пабло
Экобара не Гобин Гудом, а преступником. Рассказывает о партизанской
борьбе группировок, о жертвах и потерях. Музей организован
правительством Округа Антиохия на очень высоком уровне, там можно
почитать прессу , начиная с 1968 года и до 2016, посмотреть фото и
видео. Вход в музей бесплатный. Я провела там часа три, было правда
интересно.
 |
| Место, где поют вечерами танго. |
Сам город Медеджин в центре мне напомнил Буэнос Айрес, с его пешеходной улицей Флорида и бесконечными продавцами всего, что только можно, начиная от одежды и заканчивая фруктами.
В центре « встречаются» две части города : богатый юг и бедный север, так как сюда приезжают на работу люди с окраин. Конечно это все очень условно. Во времена кокаинового расцвета семьи наркоторговцев начало напрягать соседство с более бедными согражданами, тем более, что уровень преступности, воровства и грабежей был очень высокий. И они начали строить на свободной земле на юге от Медежина новые дома. Ток выросли богатые районы на юге. Но и север города тоже разрастался. Судя приезжали вынужденные переселенцы, люди, которые бежали из районов военных действий с партизанами. Жить им было негде и не на что, и они селились на окраинах, строили там незаконно дома из того, что было. Но город упорно не признавал эти поселения.
 |
| Коммуна 13. |
Коммуна 13.
В этих трущобах за сферу влияния боролись разные политические
организации, используя партизан, военных и около-военные группировки.
Это уже история коммуны 13, где было проведено более 20 военных операций
правительством по « зачистке» территории. В результате было столько
жертв среди мирного населения, что жители коммуны вышли с белыми
платками с просьбой прекратить бессмысленное кровопролитие. . Кусок
горы, где были захоронены погибшие, стоит сейчас пустой, как память.
Постепенно жизнь и тут наладилась. Город признал эти территории, провёл
туда электричество, газ, наладил уборку мусора, и даже построил
эскалаторы, что стоило огромных денег. Дело в том, что коммуна 13, как и
многие другие коммуны расположена на горе. Автобус от метро идёт только
несколько кварталов. А дальше все ПЕШКОМ. Улицы настолько узкие, что
проехать можно только на мотоцикле, и дорога идёт все время круто в
гору. А если кому-то нужна медицинская помощь, то его надо спускать как-
то вниз. Никакие скорые туда на верх проехать не могут. Там и сейчас
так, но с постройкой 6 эскалаторов подъем наверх значительно упростился.
В другие коммуны протянуты фуникулёры. Всего в Медеджине 6 телеферико (
фуникулёр),на одном из которых мы прокатились. Это можно сделать прямо,
не выходя из метро, просто пересесть на него с поезда.
В самой коммуне 13 сейчас много художественных мастерских, баров и кафе.
Много стен, расписанных граффити. Жизнь крутится вокруг туризма. Все
гиды, которые водят здесь экскурсии, сами живут в коммуне 13 и знают ее
историю не понаслышке.
В общем Медеджин произвёл на меня хорошее впечатление. Люди тебе
улыбаются, когда проходят мимо. В очереди или просто в зале ожидания они
разговаривают с тобой. Колумбийцы очень доброжелательны. В Боготе на
горе Монтсеррат мы разговорились с парой, они присели рядом, пока мы
пили чай из листьев коки. ( вкусный и полезный зелёный чай, снимает
головную боль на высоте), я спросила, что купила их дочь? И дама мне
ответила, что это вафли с арекипе (arequipe). Я ,естественно, спросила, а
что же такое arequipe? Это оказалась вареная сгущенка, по консистенции и
цвету чуть отличается от аргентинского варианта Dulce de Leche. Но
самое гласное, что дама , получив свою вафлю, тут же предложила мне
попробовать. Я отломила маленький кусочек, поблагодарила. В Германии
никто из немцев никогда в жизни не предложит тебе попробовать от своего
куска.
Ещё колумбийцы работящие. Вокруг все прибрано и вполне чисто. Ну,
конечно, не Германия, но парки и сады ухожены. Частные дома так вообще
заглядение. То есть они умеют работать. Рабочая неделя здесь 48 часов и
это шесть дней в неделю. С этого года, принят закон о постепенном
сокращении рабочей недели. С марта она сократиться на час, то есть будет
всего 47 часов. С 2024 года будет 46 часов. Конечно, в стране с
населением 50 миллионов, примерно 7 миллионов беженцев из Венесуэлы, из
них зарегистрированы 1,5 миллиона, остальные нелегальные эмигранты. Это
добавляет проблем. На улицах спят бездомные, многие попрошайничают. Но
если им ответить нет, они просто уйдут, не будут много докучать. Но в
общем и целом страна оставляет хорошее впечатление.
А вот с английским языком тут прямо беда. И с одной стороны молодежь
понимает, что без него никуда, но с другой стороны девушки в нашем отеле
в центре Медежина на ресепшн не говорили по-английски вообще. Ни один
полицейский, с которым Ачи общался и фотографировался, не говорил ни
слова по- английски. Экскурсии на английском, конечно, найти без
проблем, так как туристов в Колумбии много, но вот на улице обратиться
по- английски и получить что- то в ответ - почти без шансов. Ачи ( Фома
неверующий) все время пытался флиртовать с девушками по-английски.
Некоторые просто улыбались, не понимая, другие так и говорили: я не
говорю по-английски. Потом он эту затею бросил , и все переговоры велись
только через меня.
А ещё колумбийцы очень любят собак. Уличные собаки тут прокормлены. Все
вполне упитанные и тоже доброжелательные. Даже из ресторанов уличных
собак выгоняют как бы понарошку. А некоторые кафе ставят на улицу либо
чашку с водой, либо даже специальный стенд с кормом, и уличные собаки
подходят и едят. Так же бросается в глаза , что много породистых собак.
Особенно тут популярны хаски и золотистые ретриверы.
 |
| Кормушка для бездомных собак перед кафе. |
Глава пятая. Гуатапе.
Guatapè.
Примерно в 40 км от Медеджина находятся небольшой живописный городок и скала Гуатапе. В городке вы увидите здания, раскрашенные в яркие цвета с не повторяющимися цоколями. На цоколях подсолнухи, лошади, овечки, а иногда даже запечатлены исторические сцены. Каждый дом- произведение искусства. Традиция цоколей существует около века, никто не знает , почему она здесь возникла, возможно жители стали делать цоколи для защиты здания, а потом возникла своеобразная мода.
Дальше наш путь лежал к скале Эль- Пеньон- де Гуатапе ( el Peñon de Guatapè) некогда являвшейся объектом поклонения индейцев тахамис. Сейчас скала находится в частном владении.
 |
| Скала Гуатапе. |
Рядом расположено водохранилище Эль- Пеньон (el Peñon )с лагунами и изумрудной водой.
Именно эту скалу нам и предстояло штурмовать. Подъем длится минут 40—45 и это 750 ступений, некоторые тренированные особы преодолевают его быстрее. Я тащилась на верх медленно. Зато потом в качестве вознаграждения получила шикарный вид на водохранилище и по нашей уже сложившейся традиции глоток виски.
Затем наш путь лежал к развалинам поместья Ла Мануэла, это все, что осталось от некогда шикарной резиденции Пабло Эскобара, разрушенной взрывом в 1993 году. Резиденция принадлежит теперь его дочери, но она сюда не приезжает. Вокруг имеется еще пару шикарных вилл местных знаменитостей. Места и климат здесь прекрасные, я бы тоже тут хотела виллу для себя.
 |
| Магниты с Пабло Эскобаром тут на каждом углу. |
Глава шестая.
Уличная еда. Street Food.
В Медеджине много парков, кафе и ресторанов. Но ещё больше тут
забегаловок со Street Food. Здесь на каждом углу предлагают курицу в
панировке, курицу жаренную, запеченную, да какую угодно. У них все,
абсолютно все, либо в панировке, либо жареное во фритюре. Это может быть
пирожок из маисовой муки, курица, котлета. Но котлета будет заключена в
оболочку из кукурузного теста, и все будет обжарено во фритюре. Самый
дешевый обед предлагают в уличном кафе за 2-3€,так сказать комплексный
обед ( bandeja del dia) это будет суп,огромная порция риса, фасоли,
салат и банановая лепешка тоже во фритюре, ну и кусок курицы.
Типичным очень сытным обедом для этих мест является бандеха де пáиса «bandeja de paisa». Это обед сборщика кофе или другого работника в этой зоне. Традиционно сюда входит 10 компонентов: арепа ( arepa)- маисовая белая лепешка, платано (platano)- жареный банан или оладушка из банана-патакон (patacon),фасоль, рис, яйцо, мясной фарш, авокадо, чорисо (chorizo)- копчёная жареная сосиска, кровяная колбаса(morsilla) и/или кусок свиного брюшка, с хрустящей корочкой -чичаррон (chicharrón). Съесть одному все это просто не возможно. Или надо после еды идти тяжело работать на плантации.
 |
| Бандеха пАиса. |
Раньше люди работали много физически, перерыв на обед был коротким, и эта еда совмещала в себе завтрак и обед одновременно. Но и сегодня порции в Колумбии такие, что можно умереть от обжорства.
Вообще еда в Колумбии вкусная и дешевая ( для нас европейцев), даже уличная еда произвела на меня самое благоприятное впечатление. Что уж говорить про рестораны. Вкусно абсолютно везде. Рыбу они жарят отменно, стейк с перцем вообще не обсуждается. Тортики, правда меня не впечатлили, но я их и не пробовала.
Я всегда относилась к уличной еде скептически, оказалось очень зря. В Медеджине мы пошли на экскурсию Street Food. Большой ошибкой было утром позавтракать. Наш поход по уличным закусочным начался с пробы арепы. Arepa de pure chocolo вызывает у всех ассоциации с шоколадом, но она с шоколадом ничего общего не имеет. „Chocolo“ это видоизменённое слово „choclo“ что значит початок кукурузы. Хотя если точно, то в Колумбии это значат какой-то специальный сорт кукурузы. Вообще Колумбия и Венесуэла спорят, кто же из них является родиной ареп. Существует огромное множество этих ареп, коренное отличие в том, что если в Колумбии делают арепу с чем- то, то это кладут НА ЛЕПЕШКУ, а в Венесуэле ВНУТРЬ ЛЕПЕШКИ. В Колумбии почти не используют пшеничную муку, зато везде используют кукурузную. С ней даже торты пытаются печь. Конечно вкус у такой выпечки совсем другой, но им нравится. Это уходит традицией к индейским племенам, у которых кукуруза была основным продуктом. А вот кукурузу в зёрнах, как мы привыкли есть из баночки, или добавлять в салат, тут такую не едят. Варёную кукурузу да, едят и жареную на гриле тоже.
Но вернёмся к арепам, их тут большое разнообразие, от пресных белых лепёшек, до ярко желтых, сладковатых, с различными добавками. Первая арепа ярко-жёлтая , с хрустящей корочкой, сладковатая и с легким сыром поверх. Стоила арепа 5000 COP песо, то есть 1 евро. Кстати, колумбийцы не привычны есть зрелый твёрдый сыр. Конечно, вы найдёте любой сыр в дорогом супрмаркете, но в основном здесь едят queso blanco-мягкий белый сыр, похожий на плотный творог.
 |
| Арепа с моцареллой. |
Часто пекут арепы из белой кукурузы с моцарелой. (arepa de mais blanco con queso de mozzarella), в этих арепах сыр внутри, он заранее вмешан в тесто. Ещё мы попробовали арепу бойасенсе, arepas boyacense, тоже с мягким сыром, но сладковатую на вкус. Стоит одна маленькая лепешка 2000 СОР песо, то есть 40 центов. После этого мы пошли пробовать соки.
Оказывается испанские слова jugo и sumo , которые в переводе означают сок, это не одно и то же, как я себе полагала. Вернее эта разница есть здесь, в Колумбии. Sumo- это чистый свежий сок, не разбавленный ничем, а вот jugo-это сок с водой или с молоком. Некоторые соки лучше смешивать с водой, а некоторые с молоком. Именно такой я и пила. Это было jugo de guanábana.- сок из гванабаны, такой крупный зелёный фрукт со сладкой белой мякотью. Ачи пил сок с водой из клубники ( мне не понравился), а наша гид- сок из мандаринов. Он был вкусный. Большой стакан сока стоит чуть больше евро.
Потом мы пошли в сер Буньюэло -Sr. Buñuelo, там готовят такие вкусные шарики из специального теста из кукурузной муки, кукурузного крахмала и соленого твёрдого сыра. Конечно шарики делают во фритюре ( тоже давняя традиция в Колумбии почти все жарить во фритюре. Корнями это уходит в африканскую культуру. Нашим поборникам ЗОЖ точно не сюда),сами по себе шарики чуть соленоватые на вкус, но ....... их едят со сладким наполнителем На выбор были шоколад, вареная сгущенка ( та самая arequipe), очень похожа на dulde de leche, но светлее и не такая плотная по структуре, повидло из ежевики или клубники. Иногда эти шарики дополнительно опускают в жидкий шоколад. Сказать , что это смерть фигуре- это ничего не сказать. На это колумбийцы смеются и говорят, что надо просто закрыть глаза. У них есть отличное выражение : если я этого не вижу, это не сделает меня толстым ( si no me veo , no me engorda). Особенно влёт уходят эти шарики в декабре в рождество. Мне показалось, что колумбийцы сладкоежки. У них все сладкое, либо с сиропом, либо с панелой( panela -тростниковый сахар), либо с арекипе ( варёной сгущенкой).
Красный фрукт Чантадуро (Chantaduro ) - едят мяготь. По вкусу напоминает
вареный картофель, сухой и крахмальный, поэтому едят либо с солью, либо
с мёдом и солью одновременно. Считается афродизиаком.
Гваяна или как тут говорят гуаяба (Guayaba). Мой любимый фрукс с розовой сладкой мякотью. Я его полюбила на Кубе, и там эти фрукты очень крупные и сладкие. Здесь они маленькие, похожи на маленькую дикую зеленую грушу. Они тут так и называются грушевая гуаяна (Guayana pera ).
Гуваява вкусная и сладкая
Фрукт лило ( Lilo) растёт только в Колумбии и Коста Рике. Это смесь маракуйи и киви.
Древесный помидор ( Tomate de Arbol) неизвестный мне фрукт, из которого
варят мармелад.
Ну и наконец гренадийя ( grenadilla), тоже мой любимый фрукт. В Колумбии эти фрукты крупные и особенно сладкие. По форме гренадийа похожа на маленький морокас, когда его разбиваешь, внутри сладкие семена, похожие на лягушачью икру. Эти фрукты любят очень школьники, так как разбивать их можно о коленку, а моюно и весело о голову соседа по парте.
Гренадийас
Дальше мы зашли в само здание рынка. На прилавке рядом с фруктами и
овощами лежал ниньо в качалке ( ребёнок), я спросила , продаётся ли?
Девушки засмеялись в ответ. А гид рассказала, что для многих работа в
овощной лавке- это семейный бизнес, поэтому дети с раннего детства тут,
они видят, что и как происходит и быстро включаются в работу, начинают
помогать.
Конечно овощи и фрукты выглядят не как у нас. Все такое живое и сочное, что глаза разбегаются.
В завершение мы пришли пробовать колумбийские эмпанады ( empanados)- пирожки. Ничего общего со знаменитыми аргентинскими эмпанадами они не имеют. В Аргентине эмпанады делают из пшеничной муки , традиционно с мясом,с сыром, или с сыром и ветчиной, но могут быть и другие начинки. И конечно их пекут в духовом шкафу.
Изначально эмпанады тут были придуманы и как быстрый перекус и для хранения начинки . Начинка упаковывалась в тесто. У пирожка была толстая подошва и тонкая верхняя часть. Таким образом можно было быстро съесть только верх пирожка, подошву выбросить и с чистыми руками пойти дальше. Но так как в Колумбии все жарят во фритюре, то вроде как с чистыми руками отскочить и не получалось. Поэтому постепенно стали эмпанады делать одинаковыми по толщине сверху и снизу. Традиционно в качестве начинки используют мясо с картошкой, но ещё делаю эмпанады с рисом. И конечно колумбийские эмпанады делают ..... правильно, из кукурузной муки и жарят во фритюре. При еде в эмпанады добавляют либо сладковатый соус, либо острый. И последний укус, то есть «хвостик» от эмпанады надо отдать любимому человеку.
Эмпанады в Колумбии очень популярны. Маленькая лавка продаёт в день до
2000 эмпанад. Ещё они предлагают панцаротти ( panzаrotti). Это уже
пирожки из Пульи, с юга Италии. Но тоже на итальянские они совсем не
похожи. Итальянские панцаротти довольно большие, традиционно с томатами и
моцареллой, но могут быть и другие начинки. И конечно панцаротти пекут в
духовке. Колумбийские панцаротти мельче, тоже с разными начинками, на
удивление из пшеничной муки, но .....жаренные во фритюре.
Я, конечно, спросила, почем АБСОЛЮТНО ВСЕ в Колумбии жарится во фритюре.
Гид объяснила- традиция. Люди приходили с работы и им хотелось вкусной
горячей еды и быстро. Поэтому фритюр, о здоровом образе жизни раньше
никто не заботился. Ну и ещё так готовили африканцы, рабы, которых
завезли на север Колумбии.
Глава седьмая
Картахена. Cartagena de indias.
Пятый по численности населения и первый по дороговизне город в Колумбии. Картахена- старый колониальный город, в котором сохранились бастион и крепостная стена вокруг, старый город и множество домой в колониальном стиле. Большинство туристов селятся либо в старом городе, либо в районе Getsemani, которые асположены бок о бок. В прошлый мой приезд в 2011 этого района практически не существовало. Были опасные трущобы, но постепенно из него сделали самый шумный туристический район Картахены.
Картахена разделена на зоны, как и все города Колумбии. Зоны 1-2 мы проезжали, когда ехали с автобусного терминала в центр: грязь, мусор везде ( в Картахене, видимо мусор не напрягает, и его не убирают. В других городах мы такого бардака не видели, хотя возможно мы просто не заезжали в зону 1). Очень много бедного населения, плохая инфраструктура, криминалитет и наркотики. Центр Картахены- это особое место самой высокой стоимостью домов. Но тут все здания признаны культурным наследием и используются исключительно в целях туризма. А есть и зоны 5-6, так называемое "маленькое Майями" в Колумбии. Эти районы прекрасно видно из центра: небоскребы из стекла и бетона, красивая подсветка. Тут живут богатые колумбийцы и очень много иностранцев. Особенно любят покупать тут жильё американцы и состоятельные европейцы.
Картахена- это карибское побережье и карибский климат. Днём тут солнце и 31-33С, вечером 20-22С-моя любимая погода.
А ещё в этом городе жил и творил Габриэль Гарсия Маркес, выдающийся писатель, который получил нобелевскую премию по литературе за книгу « сто лет одиночества». Он любил, чтобы друзья называли его Габо. В этом городе полно легенд ,связанных с его именем. Университет носит его имя. Все свои образы и всю магию Габо нашёл на улицах Картахены.
 |
| музей Габо в университете его имени. |
На следующий день после экскурсии об историческом прошлом Картахены мы решили пойти пообедать. И так как мы не успели позавтракать перед экскурсией, то к 13:00 часам были уже голодны. Выбрать место, где поесть с Ачи не так то легко: то ему мешает улица, то он не хочет сидеть внутри, то там нет пива, то пару кварталов- это слишком далеко плестись по жаре. А, да, он ещё страшно не любит просто шататься по окрестностям в поисках кафе. Поэтому имеет смысл сначала выбрать место в Trip Adviser, а потом уже туда идти. ( да и то , если это недалеко, иначе Ачи начнёт стонать, что он не будет тащиться куда- то 2,7 километров пешком! Я прямо привожу в точности его фразу : in der Gegend herum ohne Ziel schleichen. ) Поэтому мы нашли ресторанчик в интернете: Celele Proyecto caribe Lab. Отличные отзывы, недалёко. Когда мы до него дошли, оказалось, что все битком и без бронирования нас не посадят. Хотя, вдруг нашлось место у бара, но только на 1,5 часа. Мы сказали, Muchas gracias, что нам все очень подходит. Интерьер ресторана насторожил своим изыском. Все было просто, но элегантно. Сервировка тоже была красивая. Это оказался ресторан экспериментальной кухни.
А вот « proyecto caribe lab» означает, что создатели ресторана участвуют в сохранение карибской кухни. Они прямо ездят по городам и весям, встречаются со старыми тетушками и собирают у них рецепты. Затеем они эти рецепты модернизируют и предлагают эти блюда в своём ресторане. Карибская кухня в Картахене имеет явное влияние африканцев и индейцев, которые тут жили. Тут не используют много перца, не едят особо острые блюда. Но в приготовлении блюд используют много растений, цветов, семян, фруктов.
Ресторан не предлагал большое меню. Выбор ограничивался 6 закусками, 6 основными блюдами и 6 десертами. Ну , конечно, напитки и винная карта. Ачи заказал мидии в сливочном соусе- это была закуска. Принесли ярко- оранжевое блюдо, украшенное цветами ( цветы тоже съедобны). Мидии лежали на подушке из крема из гуакамоле и были накрыты достаточно плотным сливочным соусом. К блюду прилагалось две скорлупки от раковин мидий, вместо ложек и большой пористый чипс с нотами копченой свиной кожи. ( кстати, свиную кожу в виде чипсов тут едят повсеместно).
Основным блюдом мы выбрали язык , приготовленный с орехами и какими- то фруктами. Мясо было уложено на пюре из неведомых мне семян и сверху все было залито соусом и укутано дегидратированными листьями шпината. А шпинат был ещё и присыпан каким- то растительным порошком. Язык был нереально вкусным. Ну, и на конец десерт: меренге на сорбете из тропических ягод, а в середине между ними мороженое из трёх видов молока. Сверху десерт был присыпан порошком из тропических цветов. Меренге надо было сначала расколоть ложкой, как тонкий лёд, а потом эти осколки есть вместе с сорбетом и мороженым. И, конечно, кофе к десерту. Вы не поверите, но такой изысканный ресторан не содержит в своём ассортименте эспрессо. Как я уже писала в главе про кофе и кофейные города Колумбии, здесь не пьют эспрессо. Колумбийцы по-другому заваривают кофе, получая не такой крепкий, зато более ароматный напиток. Весь обед с чаевыми ( как правило во многих заведениях сервис 10% уже включён в счёт) маленькой бутылочкой газирований воды 200 мл и тремя бутылочками пива тоже по 0,2 обошёлся в 40 евро. Для Колумбии дорого. Для Германии, конечно, очень дёшево, особенно для экспериментальной кухни.
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| меренге |
 |
| язык, под листьями шпината. |
 |
| семена, из которых сделано пюре к языку. |
Вечером мы гуляли по нашему району Гетсемани. Раньше это был район бедняков, но с середины прошлого десятилетия тут случился туристический бум. Художники объединились и расписали стены домов граффити, чтобы сделать район более привлекательным. И теперь тут сплошные отели, хостелы, кафе и рестораны. Вечером центральная площадь перед церковью абсолютно преображается. Тут звучит музыка. Танцуют люди. Приезжает множество лотков с уличной едой, на которых жарят и парят, и к этим лоткам СТОЯТ ОЧЕРЕДИ! Еда выглядит и правда очень аппетитно.
На соседних маленьких улочках выставляют столы и делают коктейли. Там народу битком. Туристы и местные идут прямо потоком. Коктейли предлагают разные, спецпердложения от 5€ за два коктейля. У каждой кафешки играет своя музыка, народ тут же танцует, из толпы выныривают продавцы поддельных сигар, у которых можно купить и джоинты по вполне нормальной цене, и даже кокаин. Кокаин очень дешевый, но вот какого качества- не понятно. Периодически на улицу заходят танцевать разные группы, которые после танца пускают шапку по кругу. В основном танцуют молодые красивые парни, двигаются они прекрасно. И так как они занимаю все свободное место, то поток туристов останавливается, возникает пробка минут на 10, но все радуются, снимают это действо, а иногда и подыгрывают танцорам. Мы наблюдали такую сцену: парни закончили танец , сняли футболки и стали «соблазнять» пару иностранок. Причём один накинул девушке футболку на голову и начал очень секси двигаться. Потом он освободил голову пленницы, продолжая эротический танец рядом. Девочка сначала слегка смутилась, но быстро собралась и начала подыгрывать действу. Зрители снимали и аплодировали в экстазе. Я сразу вспомнила разговор с коллегой- немкой, молодой красивой блондинкой, которую шокировали воздушные поцелуи мужчин на Кубе, и которая сказала, что она не понимает , как можно так близко обнимать мужчину в танго. Я думаю, на месте этой туристки моя знакомая немка умерла бы от острого приступа пуританизма. А когда мы уже возвращались в отель и тоже продирались сквозь этот поток народу, навстречу шли местные и один ну очень пристально на меня смотрел. Приблизившись, он потрепал меня по щеке и , конечно, сказал que linda ( красотка). Мы с Ачи оба поржали над этим. Действие почти для всех немцев, да и для многих русских уже абсолютно неприемлемое.
Должна сказать, что смотрели на меня абсолютно все и везде, я для них прямо инопланетянка. При этом все очень приветливо улыбались, спрашивали откуда. И то , что я из России их удивляло очень, так как русских туристов в Колумбии просто нет.
Я вот подумала, как же солнце и тепло влияют на людей, сколько красок вокруг, насколько все живое. Музыка звучит постоянно ото всюду. Народ открытый, улыбаются. Люди легко идут на контакт. Что же с нами происходит в северных странах. Все закрываются в свои серые скорлупки и не хотят ни с кем разговаривать. При этом Ачи мне рассказывает о якобы счастливых скандинавах, с самым высоким в Европе индексом суицидов.
  |
| на меня смотрели даже собаки... |
 |
| Печенье радости. |
 |
| Ленивец. Тут, в парке, их живет целая семья. |
На табличке за мной написано: « поцелуй меня на этом месте», вот я вас и целую…
Глава восьмая.
Паломино и Санта Марта.
Palomino y Santa Marta.
В Паломино мы приехали тоже на автобусе из Картахены. Мы выбрали утренний автобус, так как в интернете вычитали, что он идёт четыре-пять часов. Наш автобус со всеми перипетиями плёлся семь часов. Если бы мы это предвидели, то поехали бы тоже ночью- это в первую очередь экономия времени, и одним билетом на ночной переезд ты убиваешь двух зайцев: оплачиваешь передвижение и ночлег. Но, кто ж знал.
Доехали мы нормально, со всеми положенными атрибутами: поедание водителем котлеток за рулём, разговор сразу по двум телефонам, музыка, кондиционер. И так как это день, то в автобус по дороге постоянно заскакивают продавцы еды, предлагают все, от пирожков и сладких вафель, до мясных фрикаделек и непонятной выпечки. Потом они выскакивают, и народ едет дальше, аппетитно хрустя хворостом или чмокая эмпанадами. В пути нам ещё и камушек в стекло прилетел, водитель заехал куда- то, где стекло минут 20 « лечили». Но в целом все водители очень разговорчивые и доброжелательные.
И, наконец, мы в Раю.
Паломино- это просто маленькая деревня на побережье. Здесь немного туристов, так как о ней, видимо, не так много информации. Здесь только маленькие отели вдоль побережья и пансионы-хостелы в самой деревне. Но все очень ухоженное, красивое, это я про пансионы. В самой деревне мусор и бездорожье, как и положено в таких странах. А так куча баров и ресторанов, и нереально вкусная еда и коктейли. А ещё тут абсолютно безопасно. Менеджер нашего отеля рассказал, что все эти отели и отельчики принадлежат бывшим жёнам министров, политиков, генералов и т д, у которых хорошие связи везде. И они не хотят проблем для туристов. Наоборот, хотят тишины и процветания. Поэтому в деревне патрулирует полиция из повстанцев (policía paramilitar). Все бары- рестораны, все отели им платят дань, но зато все спокойно. Крышуют они, видимо, абсолютно всех: от таксистов тук туков до хозяев отелей. Пару раз тут случались нападения на туристов, но потом нападавшие либо исчезали с концами, либо парочку нашли с прострелянными головами в канаве. После этого нападения и воровство вообще прекратились. По Паломино можно гулять ночью- ничего не случиться.
Мы были в Паломино 2 дня- это спокойствие и медитация, пустые пляжи и сильные волны. Вода в океане, надо сказать, была прохладной, а дно мелко- каменистое, но ради хороших фотографий мне все- равно пришлось лезть в воду. Ещё можно босиком гулять по пляжу вправо и влево, так догуляешь до одной или другой реки. В реке в месте ее впадения в океан, очень мелко, поэтому вода там прогревается до очень приятной мне температуры.
  |
Вечером мы вышли в деревню проинспектировать местные бары и были приятно удивлены спец.предложениями. В часы счастья (Happy Hours) тут предлагали три мохито за 20.000 COP ( COP это Сolombianes pesos), то есть за 4 €. Мы воспользовались этим спец.предложением дважды. Я выпила 2,5 коктейля, Ачи соответственно 3,5 и был и впрямь очень счастлив. Справедливости ради должна сказать, что мальчишка за баром очень старался, и мохито были отменными. А ещё ему очень хотелось поговорить по- английскии, и я подсунула ему Ачи в собеседники, а сама болтала с его напарницей ( девочка говорила только по- испански), но это ж именно то, что доктор прописал: хороший мохито и испанская речь!
На следующий день мы на местном рейсовом автобусе поехали в Санта Марту. 86 километров, 2:15 в пути и 2,5€ билет. Автобусы ходят каждые полчаса. Наш водитель двери для удобства вообще не закрывал, зачем, народ то входит , то выходит. Водитель просто притормаживал, народ спрыгивал и все.
Санта Марта.
Санта Марта это довольно большой районный центр с населением около 500.000 человек. Старый город маленький, выходит на набережную и тут практически только туристы. Вдоль побережья строятся новые дорогие апартаменты, которые большинство местных себе позволить не могут. Дорогие отели с выходом на пляж расположены значительно дальше, в центре только отельчики и хостелы. В старом городе тоже все стены отданы под граффити и есть пару улиц только с кафе/ барами/ ресторанами. Иностранцы ходят по этим улицам по кругу, ты встречаешь одних и тех же людей по несколько раз на день.
На второй день мы пошли на экскурсию free walking tour, как мы обычно
делаем. В Ачиной группе на английском был только Ачи. На мою экскурсию
на испанском записалась тоже только я. Поэтому мы объединили две группы и
пошли вместе. Гид говорил в основном по- английски, но мне делал
пояснения на испанском, если я что- то спрашивала, или уж совсем не
понимала. В Санта Марте умер от туберкулеза главный герой и борец за
независимость Колумбии Симон Боливар, поэтому ему стоит тут памятник, впрочем,
как и в большинстве других городов.
Мы прошли по городу , вышли на местную набережную, свернули в сторону порта ( местный Гамбург) и пришли на маленькую площадь, где стояла куча лавок для продавцов сока. Место так и называется площадь соков (Plazoleta de Jugos ).Город построил эти рабочие площадки для людей, которые всю жизнь тут продают сок. Гид опять показал нам кучу фруктов и рассказал про них. В этот раз я попробовала фрукт, снаружи похожий на картошку, внутри как золотой киви только очень сладкий. Называется он нисперо ( nispero). Потом нам сделали соки. Пожилой сеньор делает соки 40 лет и все на этом месте.
После экскурсии наш гид порекомендовал нам посетить музей золота в Санта Марте, в котором представлены местные преколумбийские культуры Науанге ( Nahuange )около 200-900 н э и значительно более высокого развития культура Тайрона ( Tairona) примерно 900-1600 н э. Я была приятно удивлена, что вход в музей абсолютно бесплатный, а экспозиция более чем интересная.
На первом этаже рассказывается о природе этих мест, богатом животном мире и об этих двух культурах, которые были высоко развитые, делали уже в то время много керамической утвари с замысловатыми лицами людей и животных, изготавливали много золотых украшений из сплавов золота и меди и из чистого золота. Все это было найдено в многочисленных захоронениях в джунглях Сьерра Невада. Жрецы и важные люди сравнивались в этих культурах с летучими мышами или со змеями, отсюда человек-змея, человек-ящерица и человек-летучая мышь. Ритуальные золотые украшения жрецов как бы копируют большие уши и специальный отросток на носу летучих мышей. Многие золотые украшения выполнены филигранно, пластины дополнены завитками из золотой проволоки. То есть украшения делали не только методом ковки, но умели и протягивать золото в проволоку и как-то припаивать ее к основной пластине. Другие украшены выполнены из кораллов, золотых вставок прочих камней. Есть и просто ритуальные амулеты из голов летучих мышей и летучих собак. Знать носила на груди золотые пластины в виде крыльев, возможно как амулеты, либо как знак принадлежности к элите.
На втором этаже музея представлена экспозиция об индейских племенах, живущих в этой местности сейчас. Осталось всего четыре племени : коги ( Kogui), канкуамо ( Kankuamo), вива( Wiwa) и винтукуa ( Wintukua). Живут они довольно закрытой жизнью. Если мужчина из племени влюбляется в женщину- не индианку и вдруг на ней женится, он перестаёт быть членом общины. Индейцы тщательно охраняют свои традиции и пытаются сохранить язык, быт и свою идентичность. Например женщинам в племени не разрешается носить обувь, чтобы была постоянная связь с матерью-землёй.
На выставке случайно гуляли два индейца с сопровождающей их женщиной. Мне удалось их сфотографировать. Они очень маленького роста. Более пожилой не доходил мне до плеча , я думаю, он был не больше чем 150 см. Конечно это генетические особенности, связано ли это ещё как-то с питанием- не знаю. Индейцы племени винтукуа по се1 день жуют листья коки, это даёт им силы и энергию для работы.
После музея ещё раз прошлись по улочкам старого центра, поужинали и вернулись в отель.
Завтра перелёт Санта Марта- Богота, а послезавтра самолёт в Германию. Как же я не хочу возвращаться!!!
Колумбия, я обязательно вернусь ещё не раз!!!
Бюджет и план поездки.
Отель в Медеджине в центре, 15 минут пешком до центральной площади 35€
Отель в Сан Агустине 18€
Отель в Вилла де Лейва 15€
Отель- финка в Армении 33€ за ночь
Хостел в Картахене в районе Хенсемани 30€ за ночь
Отель в Паломино на побережье 40€ за ночь
Отель в Санта Марте в старом городе 33€ за ночь
Стейк в Боготе 10€
Комплексный обед от 3 до 8€
Поужинать со стейком и запечённый рыбой и пара коктейлей 25-30€ на двоих.
Сок 1-2€
Пиво от 1 до 3 €
Автобусный переезд от 8 до 35€
Перелет Штуттгарт-Амстердам-Богота KLM 1080€
Всего истратили за 3 недели на все по 1100€ на человека
Пребывание по дням.
Богота 3 ночи, затем автобус 3,5 часа в Вилла де Лейва,
Вилла де Лейва 2 ночи затем автобус 3,5 часа в Боготу и в этот же день ночной автобус в Сан Агустин
Сан Агустин 1 ночь и потом ночной автобус в Кали. И сразу же автобус в Армению
Армения 1 ночь и ночной автобус в Медеджин
Медеджин 3 ночи и ночной автобус в Картахену
Картахена 1 ночь и утренний автобус 7 часов в Паломино.
Паломино 2 ночи и рейсовый автобус 2:15 часа в Санта Марту
Санта Марта 3 ночи и переедет в Боготу
Богота 1 ночь и самолёт в Германию.
1 Kommentare:
Какое яркое и красочное твое путешествие Лиза! Просто радужное от красок🤩. Нашла время все описать - спасибо. Очень познавательно и интересно! За описание отелей и цен- особенное спасибо!
Kommentar veröffentlichen