Columbia. Enero-febrero 2024 ~ hhobot

Colombia. Enero- Febrero 2024.

Колумбия.

1. Глава первая.

Таганга и национальный парк Тайрона .

Мы прилетели , как обычно, в Боготу, где по причине отмены рейса из Германии у нас остался только день, который мы провели с нашим другом Акселем. А уже в воскресенье мы улетали в Санта-Марту, а оттуда сразу дальше в Тагангу. Билеты на самолёт в понедельник утром стоили почти в два раза дороже, чем в воскресенье днём. Ну это и понятно, так как в понедельник летят не только в отпуск, но и по делам. Поэтому мы полетели в воскресенье днём, билет с багажом стоил 90€, в пути 1,5 часа.

Tаганка это маленькая туристическая деревня на побережье, между Санта Мартой и национальным парком Тайрона. В этот раз мы решили не заезжать в саму Санта Марту, так как провели там уже достаточно времени, поэтому прямо из аэропорта поехали в Тагангу. На такси это фиксированный тариф 55.000 песо. Курс евро упал, и нам поменяли по 4200 песо за евро.

Наш отель был на самом берегу, очень простая комната, зато есть бар на трассе. Отель вышел примерно 36€ на двоих с завтраком. В деревне кроме пляжа и баров ничего нет. Правда есть туры на лодочках на более тихие пляжи. Видимо туда мы завтра и поедем. Полицейские приветствуют друг друга „ Dios y Patria“, нашему Ачи это очень понравилось, поэтому, проходя мимо полицейских, он им всегда это говорил. На « более тихом пляже» народу оказалось немеряно. Когда ты приезжаешь, тебя встречают местные деятели и предлагают стулья и напитки. Тут нет лежаков. Тут есть либо обычные пластиковые стулья бесплатно, либо чуть более широкие за 6.000 песо. Никто не лежит. Все сидят , что- то пьют едят и ходят купаться. Причём тут нет и зонтиков от солнца, народ сидит либо под деревьями, либо под натянутым платком. Вода, кстати , прохладная, но дети в море зависают на долго.

Ещё территория пляжа поделена между кошками и собаками. Все собаки лежат или гуляют снаружи, все кошки тусуются внутри к еде поближе. Они лежат под столами или ходят и ищут то, что упало. Но и те и другие довольно избалованы. Они не едят ни рис и патакон( жаренные бананы), а только мясо и рыбу.

Tayrona parque nacional.

Национальный парк Тайрона находится на севере Колумбии, на ее карибском побережье. Территория парка огромная, на ней находятся джунгли с животными и птицами, а так же здесь проживают индейцы коги. Индейцы не хотят видеть у себя не только туристов, но и колумбийцев, они живут в самом центре парка, но когда хотят, выходят к туристам продать кокосы или поделки. На время сакральных церемоний парк закрывается для туристов. Не все коги живут в парке и в племени, некоторые предпочитают уезжать в город учиться. На это они получают субсидии от государства. Такие уже не возвращаются в племя, только навещают родных там. Но большинство индейцев все- таки живут как и их предки.

В Тайроне великолепные пляжи. Вход в парк платный, для колумбийцев стоит порядка 5€, для иностранцев порядка 18€. На территории парка расположено несколько отелей, таким образом мы остались в парке на три дня и спокойно посетили все рекомендуемые пляжи. Наш отель Posada Jasayma это очень простой экологичный отель с минимум удобств и с холодной водой в душе, располагался недалеко от входа в парк. Мы видели ещё пару более фешенебельных отелей, но платить 150€ за ночь совсем не хотелось. Поэтому Ачи забронировал этот отель за 35€ за ночь.

Наша комната в лодже национального парка.

Машины в парке ходят только от входа до ресепшн, дальше все передвижения по парку либо пешком, либо на мулах, или на лошадях. Туристов тут разводят только до определенного пункта. Я спросила, как добираются работники на дальний пляж ( минимум час пешком по горам с подъемами и спусками, по узким каменистым дорожкам), а там на пляже есть и ресторан и кемпинг, то есть там работают люди. Так вот, все они ходят пешком туда и обратно каждый день. В парке они не ночуют.

Дорога на пляж Cabo San Juan заняла у нас часа 2,5. Конечно мы делали остановки, фотографировали и даже купались. Обратно мы решили вернуться на лошадях: Ачи натер себе ногу, да и у меня уже не было сил. Это конечно было приключением, но задачка оказалась не из легких. На лошадях мы ехали по узким тропинкам среди скал вверх и вниз час и десять минут. Иногда дорога шла среди скал КРУТО ВНИЗ, тогда надо было балансировать корпусом, чтобы твой коняга, не дай Бог, не споткнулась и не упал мордой вниз. Местные - то к этому привычные, а вот мы такие дороги преодолевали в первый раз. Я думала, что я в дороге просто умру. Местные скачут на лошадях очень расслабленно, не опираясь на стремена. То же самое они предлагают и туристам. Но когда лошадь бежит ( я уж не знаю, галоп это или просто бег) , ты трясёшься на этой лошади как большой увесистый мешок с картошкой. Попа приходит в упадок за первые 15 минут поездки, опираться на стремена уже не помогает, только напрягаются колени. Короче, к концу часа я чувствовала себя развалиной, у которой оставалось одно только желание поскорее слезть с лошади. Я думаю, наши лошади мечтали примерно о том же, поэтому и бежали рьяно домой. Рядом с нами всю дорогу бежал погонщик. Он легко скакал с камня на камень и ещё подгонял лошадей. И если он пробегает эту дистанцию туда- обратно хотя бы пару раз в день, лишний вес ему точно не грозит.

Часовая поездка на лошади оказалась вообще не из легких....

В национальный парк есть и дневные экскурсии на лодке из Санта Марты, либо можно приехать на лодке и остаться в парке ночевать. Мы приехали в парк на Такси из Таганги, поторговавшись, договорились на 120.000 песо, что-то около 28€, в пути час.

Гамаки для ночевки туристов.

Осторожно кайманы!

а вот и кайман...

Ночью и особенно утром поют птицы, из животных мы увидели только обезьян и кучу разных насекомых. Ещё мы видели много гнёзд муравьёв, но они были уже пустые. А вот муравьеды нам к сожалению не попались. Зато мы видели крокодила. В парке Тайрона мы провели три ночи, а затем поехали на такси в Тayrona tentet Loadge. Телефон таксиста я раздобыла у другого таксиста, который привёз нас в парк. Он назвал цену 10€ от парка до отеля. И это была уже хорошая цена так как такси, которое нам предложили в отеле стоило 25€. В принципе от парка ходит автобус, но он высаживает пассажиров прямо на дороге, а вот как ехать дальше в отель - большой вопрос. Можно взять мотоциклиста за 1€, но у нас огромные чемоданы. Вроде, куда СТОЛЬКО ВЕЩЕЙ? Но после Тайрона парка мы собираемся в пустыню, а потом в Картахену, Медеджин и Кали. И везде нужна абсолютно разная одежда.

Итак Tayrona tentet loadge на Сosteña Вeach. Costeña Beach это рай на земле, мы открыли это побережье, когда заезжали в прошлом году в Паломино. Куча малюсеньких отельчиков вдоль пляжа, тишина, волны, мало народу. Купаться нельзя, так как волны очень сильные, но можно гулять вдоль берега, читать книгу, пить коктейль или просто мечтать под прибой.

2. Глава вторая. Ла Гвахира. La Guajira.

Следующем местом нашего путешествия была Ла Гуахира. La Guajira. Гуахира- один из департаментов Колумбии на полуострове Гуахира, омывается Карибским морем и граничит с Венесуэлой. Большая часть этого округа - это пустыня, в которой живут самые многочисленные индейцы вайю, принадлежащие к группе индейцев- араваков. Индейцы занимаются в основном скотоводством и рыбной ловлей, изготовляют сувениры в виде вязаных крючком сумок или браслеты.

вот такие сумочки вяжет местное население для туристов.

Правительство не особо решает проблемы индейцев. Сюда завозят воду и продовольствие, но это не меняет ситуацию с отсутствием образования и низким уровнем жизни. Большинство населения живут в нищете и занимаются попрошайничеством. Современные поколения не научились у предков как выживать здесь и не приспособились к быстро меняющимся условиям цивилизованного мира. Многие дети просто не ходят в школу.

сразу видно- пустыня.

мы заезжали на соляные прииски.

Везде по пути стоят « блок- посты», где местные попрошайничают. делают это и большие, и маленькие. Либо вы проезжаете « игрушечный» блок- пост , сделанный детьми, это как правила нитка или веревка, заметная для водителя. По краям такой преграды стоят дети и ждут , что из проезжающей машины им дадут воду, печенье или сладости. Либо это настоящая блокировка дороги в виде натянутой цепи. И к такой цепи уже подходят взрослые, которые тоже берут дань: воду, печенье, сладости. Иногда наш водитель останавливался, и мы раздавали подарки, а иногда просто проезжал на скорости. Если дети видели, что машина не останавливается, они просто опускали веревку. И такие импровизированные веревки натянуты тут через каждые 20 метров. За последнее время их стало больше.

по дороге продают....вы не поверите... лобстеров.

импровизированные блогпосты на дорогах.

Мы спросили водителя, почему в понедельник днём дети не в школе, а на « блок- постах», и водитель честно ответил : ну, кто-то же должен зарабатывать в семье. Это , конечно, была шутка, но, к сожалению , ситуация с « подачками» от государства только усугубляет эту проблему. Дети учатся с молодых ногтей попрошайничать и не хотят ничем заниматься. Они не умеют выживать и не хотят на жизнь зарабатывать. Хотя кроме скотоводства и рыбной ловли тут и заниматься нечем.

Так местные вымогают мелкие взятки от туристов.

Ещё ужасает, что вся территория ( а она огромная) замусорена пластиковыми бутылками и пакетами. Местных это вообще не напрягает.

Мы начали путешествие в Гуахиру из областного центра города Риоача Rioacha. И сначала наш путь лежал в Кабо де ла вела. Cabo de la vela, где были роскошные пляжи, но вода в карибском море в это время года холодная, не превышает 23-25 С, и волны. Купаться можно, но далеко не уплывешь. За хорошими фотками мы поднялись на маленькую гору, где нас чуть не сдуло ветром. А вечером мы ужинали на постоялом дворе для туристов. Рядом с нами ужинала велосипедная команда, которая завтра участвовала в велопробеге до пунто Галинас ( Punto Galinas) и обратно Спали мы на берегу моря в гамаках. Оказывается тут тоже есть свои секреты. Чтобы не висеть в гамаке как скрюченная сосиска во время копчения, и чтобы не отпала спина после такого сна, ложиться надо по- диагонали гамака. Тогда лежать можно почти ровно: ноги и попа лежат ровно, а корпус приподнят, как будто ты уснул в кресле. После этого не болит спина , и вообще отличный сон. Гамак для сна имеет по краям такие длинные треугольные концы, которыми можно гамак как бы закрыть, завернуться в него как в кокон и спать в тепле.

На следующий день мы поехали в Пунто Галинас Punto Galinas, на самую северную точку латиноамериканского континента. По пути мы заехали на пляж , перед которым находится большая дюна, с неё можно было кататься на доске, но я просто спустилась по проваливающемуся песку вниз. Красота. После купания мы встречали закат. Очень красиво.

La Guajira.

Ужин и ночевка в гамаках опять на постоялом дворе, но уже на другом. Переезд Риоача- Картахена. Rioacha-Cartagena. Водитель довёз нас до автобусного терминала, и не успели мы выйти из машины, как к нам подошёл сеньор , спросил куда мы, схватил наши чемоданы и потащил из прямиком через дорогу , не взирая на едущие машины. Автобус на Картахену уже отправлялся. Но синьор кричал, махал руками, и ,конечно,нас подождали. Автобус шёл через Баренкийю, Санта Марту в Картахену. Внутри был кондиционер как обычно установленный на зиму. Хорошо, что я успела переодела шорты на брюки и надеть кофту с капюшоном. Народ сидит всегда под пледами, так как дует ужасно. Зачем включать такую температуру в салоне, мне не понятно. По дороге наш автобус сломался и мы ждали пока нас рассадят по другим автобусам.

3. Глава третья. Картахена и остров Бару. Cartagena y isla Baru.

В Картахену мы приехали в полночь. Переночевали. А утром переезд на полуостров Бару. Ехать далеко и долго, примерно час- полтора. Такси стоит 30€, затем спуск к причалу по кочкам. Чемоданы в это время везут на тележке, так как самим донести малореально. А затем переезд на лодке. Можно и по земле до отеля дойти ( что мы и сделали на обратном пути , так как лодки из-за волн не ходили), но это долго и некрасиво. Что значит « некрасиво» спросите вы? И я вам объясню. Лодка подвозит тебя прямо к отелю, перед отелем узкая полоска песка, по которому можно пройти, а вечером волны подкатывают прямо к ступеням отеля. Песок как пудра- мягкий и тёплый . Море бирюзовое и тоже тёплое, градусов 30С , не ниже. Просто парадайз. И это очень красиво.

Но если выйти на задний двор и прости пройти позади всех отелей, то там кучи мусора, свалка и кошмар. Поэтому я и написала, что некрасиво. Отели на полуострове выстроились в линию. Сюда приезжают туристы на день- позагорать и понежиться в воде, а некоторые остаются на пару ночей. Наш отель был предельно простой , впрочем как и все остальные. По ночам работал генератор, днём электричества не было. И по ночам отель качался в прямом смысле от прибоя. Когда ты спишь, то чувствуешь, что здание качается. Выходя из отеля можно идти босиком вдоль пляжа. Тут лежат кораллы, какие-то выброшенные морем живописные коряги, стоят лодки. Солнце и теплющее море. Но цены в этом раю были такие, что о-го-го. Я думала, что в Тайрона- парке должно быть дорого, нет там было вполне приемлемо. Но на Бару цены прямо нас впечатлили. Правда мы нашли ресторанчик, подружились там с официантом и два дня ходили туда завтракать и ужинать. На завтрак мы брали фрукты и кофе, а вот на ужин Ачи разошёлся и заказал лобстера. Конечно приготовили его шикарно, это было очень вкусно, мне приготовили креветки в чесночном соусе- тоже отменно. Ужин вышел примерно в 60€, конечно по сравнению с Европой- это почти даром, но для обычного ужина в Колумбии это много. Две ночи мы оставались в этом раю, а затем переехали в Картахену в уже знакомый нам район ГетсеманИ (Getsemaní ).

это был настоящий лобстер. вкусно нереально.

наш завтрак в ресторанчике на острове.

нереально теплая вода, по которой очень приятно вечером бродить...

во время прилива вода подходит прямо к ступенькам отеля, не оставляя сухой полоски пляжа, где можно было бы пройти

Картахена.

район города Getcemani, где каждый вечер устраивают парти.

Габриель Гарсия Маркес родился и писал в этом городе, в его романах прямо дух Картахены.

вполне себе упитанные колумбианки

коктейльные улочки Гетсемани, тут просто не протолкнуться

Картахена. старый город.

Как прикольно приезжать в город, в котором ты уже был, и который тебе понравился, и наблюдать, изменилось тут что- нибудь или нет. И если по сравнению с 2011 тут изменилось все, то по сравнению с 2023 все осталось по- прежнему. Мы пошли в бар на крыше у самого входа в старый город, где с интересом наблюдали за туристами. Почти все посетители старого города это туристы. Цены здесь в три раза выше , чем в обычной забегаловке или на улице. Цены в некоторых фешенебельных ресторанах просто зашкаливают. Проходя мимо, я заглянула в меню: стейк из говядины стоил 54€. Плюс почти во всех ресторанах тебе предлагают заплатить 10% за сервис. Но всегда написано в счете, что это по желанию. И ужин же не ограничится одним стойком, к нему как минимум идёт бокал вина или вода. Вот и прикиньте стоимость ужина в бутик- ресторане. На следующий день гуляя по старому городу, я зашла охладиться. Было очень жарко на улице. Пиво Club Colombia, которое стоит обычно $6.000-8.000, тут стоило $ 15.000, а пирожок с сыром $9.000, на улице я ела за $3.000. Это что касается ресторанов в старом городе. А ещё по дороге к тебе бесконечно подходят продавцы шляп, сигарет и всякой всячины и начинают разговор с классического Where are you from? What is your name ? А потом постепенно переходят к тому, что у них есть кокаин хорошего качества, или травка. Так что можно расслабиться.

4. Глава четвертая. Кали. Сali.

После 2 дней в Картахене мы полетели в Кали. Кали - третий по численности населения город в стране после Медеджина и Боготы. Кали это уже тихоокеанское побережье , и соответственно тихоокеанская культура и кухня. Кали лежит примерно 150 км от побережья , но отделен от него горами. Обычно в Кали жарко, около 30С, но когда мы приехали, вдруг начались дожди, и стало прохладно. Погода в Кали менялась как в Питере 30 раз в день: облачно и чуть прохладно, градуса 24С, выходит солнце и вдруг сразу жара примерно на 35-38С, солнце скрылось, но тепло 28С, ни с того, ни с сего дождь, прямо ливень и снова прохладно, дождь выключили, сразу потеплело до 27С и так далее.

Кали сразу показался нам очень зелёным и на удивление чистым. Когда мы ехали из аэропорта- никаких мусорных свалок, никаких пластиковых пакетов и бутылок вдоль дороги. Но это просто мы проезжали по хорошим районам. Контраст в зависимости от места разительный. Ухоженный центр и туристический Сант- Антонио. А чуть в сторону и все грязь , помойка и нищие на улице. В Кали из за своеобразного климата растёт большое разнообразие фруктов, о которых я никогда не слышала. Любимый фрукт местных жителей это chontaduro. Это плоды красного цвета с нейтральным картофельным вкусом. В других городах Колумбии его не едят и не понимают любовь к нему у местных жителей. В Кали его режут поливают мёдом, посыпают солью и едят. Ещё из него готовят супы и соусы.

рунок и ресторанчики в нем.

парк кошек.

сладкие бобы.

chantaduro. тот самый фрукт, от которого фанатеют жители Кали. Чантадуро.

Когда мы приехали в Гэст- хаус, наша комната была ещё не готова. И девочка на ресепшн после подробной экскурсии по саду и по дому посоветовала нам кафе, куда пойти позавтракать и одновременно пообедать. Это кафе находилось в 5 минутах пешком от нашего «Gasthaus Magic Garden» и называлось «Karmela Cocina». Маленькое кафе на пять столиков, посредине открытая кухня, на которой работают четверо женщин, включая хозяйку. Это кафе, где готовили уже кухню тихоокеанского побережья. Хозяйка нам посоветовала креветки с пюре из юки в соусе из чантадуро. Ачи заказал хрустящие креветки в соусе из какоса и чантадуро, их сопровождал рис де коко ( сладковатый на вкус рис с кокосом), салат и патакон ( жареный банан). Запивали мы все лимонадом БиримбИ из панелы ( тростникового сахара) и имбиря. Сказать , что это был кулинарный восторг- не сказать ничего. Это было так вкусно и красиво. Абсолютно все. Нам предложили десерт, но порции были огромные, и он просто уже не помещался. Но нам все- равно принесли два шарика из кокоса с мёдом на сладкое. Все было нереально вкусно.

продавец чантадуро на улице.

не только туристы,но и собаки наслаждались комфортом нашего гостевого дома.

Следующие пару дней мы гуляли с экскурсией по центру Кали. Нам рассказали, что в Кали живет самое большое чёрное комьюнити в Колумбии. Все это потомки рабов, завезённых для работ на плантациях сахарного тростника. До сих пор вокруг Кали находятся огромные сельскохозяйственные плантации кукурузы, бананов и сахарного тростника. В 19 веке для работы на плантациях нужны были люди, индейцы плохо подходили для этого так как не обладали достаточной выносливостью, а вот африканцы подходили отлично. Их и завозили в Колумбию через порт в Картахене и потом привозили сюда в Кали. Влияние африканской культуры сохранилось до сих пор: по - первых это африканские ритмы в сальсе и не только, во- вторых это влияние в колумбийской кухне: очень много жаренного в масле. Пирожки ( empanados емпанады из кукурузной муки приготовленные во фритюре) и много другого тоже жаренного во фритюре.

Ну и конечно тихоокеанская кухня это опять много морепродуктов, рыбы и риса Без риса и жаренных бананов не обходится ни один приём пищи у колумбийцев. Это хорошо насыщает, а бананы ( специальные бананы для готовки –platanos ещё и содержат много калия , да и просто вкусные. Часто готовят лепешки из совсем незрелых бананов и называются они patacones, они нейтральные на вкус. Но бывает, что готовят и из Platane maduro ( из зрелого ба6на) и тогда эти бананы уже сладкие.

Вечером по Кали гулять не безопасно, есть районы, куда вообще только на такси. Таким районом оказался Obreros. Мы поехали туда потанцевать. Там находилась старая танго- школа la Matraca в переводе трещётка. Сейчас тут танцуют все: ставят и сальсу , и танго, и кумбию, и даже пасадобль. Это как Milonga del barrio. ( местечковая Милонов), куда приходят жители окрестных кварталов потанцевать. Танцуют в основном в семейных парах. Редко кто кого-то чужого приглашает. Танго ставят тут не тандами, а отдельными композициями. Пояснения для тех , кто не танцует: танда -это четыре танго одного оркестра, примерно одного времени, совпадающие по музыкальной стилистике. Именно танду и выходит танцевать пара, потом звучит cortina , что-то типа музыкальной паузы, и партнеры меняются. Местные жители танцевали все подряд , но танго они танцевать ( в нашем понимании ) не умеют. Они танцуют пару базовых шагов и все. Ну и ко мне никто не осмеливался подойти. Ачи сказал, что если я не хочу весь вечер просидеть с ним, я должна САМА ПРОЯВЛЯТЬ ИНИЦИАТИВУ. Очень нехотя, я пошла поговорит с одним молодым пареньком, который вытанцовывал даму в возрасте. Он рассказал, что ТОЛЬКО ТАНГО танцуют тут раз в месяц по пятница. Танго- школы в Кали есть, но все- таки Кали это про сальсу. Потом мы потанцевали с ним сальсу, и позже он подошёл на танго. Ну, что вам сказать... позже я сама пригласила одного сеньора. Да, да подошла и пригласила, как у нас говорят « с руки», я прямо ему так и сказала vamos a bailar. Сеньор с ужасом посмотрел на меня, но не осмелился отказать белой женщине. Когда мы начали танцевать, он понял, что я танцую и даже пригласил меня на следующее танго. А потом подошел к Ачи и попросил прислать ему наши фото. Ну про его танцевавшие могу сказать тоже: пару базовых шагов, ведёт не особо, хиро мы вообще не танцевали, только ходили и пару очос сделали. Конечно, где-то на марафоне я бы с таким вообще не пошла. ( а вот он со мной пошёл!!!). Но с другой стороны могу сказать, что это был интересный опыт. На милонге нас поприветствовали орги, рассказаливсем , что сегодня у них в гостях Лиза из России и Аким из Германии. Соседний столик угостил нас пивом. Да , да, нам принесли по второй бутылке пива, хотя мы и не заказывали, и официант сказал, что это от соседнего столика. Вообще народ сидел и пил ром или виски за каждым столом. Но КАК ЖЕ САМОЗАБВЕННО ОНИ ВСЕ ТАНЦЕВАЛИ!!! Да, технически это было не очень, но они это делали для себя и с душой. К нам подошёл поговорит дедушка лет 85, у него сверху было два клыка ( ах это моя профессиональная деформация заглядывать всем в рот), но он не сходил с танцпола. Он танцевать со своей вполне милой партнершей лет 65, но приглашал и других дам. Он очень сожалел, что танго не танцует. Да ещё я была на каблуках, поэтому дедуля был ровно в два раза ниже меня. Но я искренне позавидовала их эмоциям. Они просто радовались , что пришли в воскресенье вечером пропустить стаканчик другой и потанцевать.

местное подобие милонги.

А я с интересом за всем наблюдала: в отдалении сидела дама в чёрном. Она приехала на мопеде, сняла шлем, переодела туфли и заняла место у бара. Я не видела ее танцующей, но ее все знали, она здоровалась с проходящими и потягивала своё пиво. Ещё рядом за столиком сидела дама в платье , на каблуках и с украшениями. Она очень тепло отреагировала на меня, и вообще не удержалась от похвалы, когда я вернулась из уборной, переодев шорты на платье. Дама приходит сюда регулярно, ей 84 года, она танцевала сальсу и кумбию на каблуках. -А что сидеть дома!,-сказала она мне в ответ на искренние комплименты, -я прихожу сюда каждое воскресенье. Вот это настоящая жизнь. И мне было так радостно за этих людей. Раньше район obreros был вполне приличным. Сейчас тут живут только бедные. Район производит ужасное впечатление: кучи мусор, полно бездомных, люди спят вдоль дорог, либо сидят жгут покрышки. Не понятно с какой целью они их жгут, так как в Кали даже ночью тепло и обогрев не требуется. Мы жили в туристическом районе Сан Антониею, и это была другая веленная. Все чисто и убрано, мусор не лежит вообще. Куча ночных ресторанчиков, кафе и баров. Многие магазины начинают работать с полудня, часов с 15:00 и работают до полуночи. Везде туристы, абсолютно безопасно. Полиция на каждом углу. Очень вкусно и красиво. Мы остановились в Gast Haus, это был семейный отель. Их идея была создать атмосферу дома , а не отеля. Это был большой трехэтажный дом с садом. Поэтому он и назывался Magic Garden . Каждая комната имела свой старинный шкаф, в коридорах стояли старые пишущие машинки. Вообще все было как в старом доме. Отель имел рейтинг на Booking 9,8 и это было абсолютно заслуженно. И хоть у нас был душ и туалет приватный, только для нас, НО не в комнате, а на этаже, нам было очень комфортно. После трёх недель на карибах, где был только холодный душ, впервые была горячая вода в душе. Персонал помогал с каждой мелочью: давали рекомендации , где позавтракать, где поужинать, где перекусить, а где попить кофе. Объясняли в деталях, как проехать. Девочка на ресепшн для меня обзванивала танго- школы, выясняя, где будет или не будет милонга. И даже помогла мне сделать термин в Кали на депиляцию. Я хотела пойти в Боготе, но там салоны красоты не отвечали. Мы дозвонились до пары салонов в Кали, получили скидку и зарезервировали мне время. И все это мне помогала работник отеля. А ещё в отеле был каждый день разный завтрак, что после трёх недель яичницы с арепой было просто вау как вкусно. Короче, отель просто выше всяких похвал. Из Кали мы уезжали на автобусе, билет до Боготы стоил 20 €, в пути 12 часов, но наш автобус приехал в столицу на 2 часа раньше. Самолёт стоил 75€, но мы решили сэкономить. В принципе на автобусе было вполне себе комфортно если бы не температура в салоне 16 С, мне во флисовой кофте и под пледом было , мягко говоря, не жарко. И на перевале на серпантине меня вдруг укачало. Вот это было совсем неприятно. Меня в принципе в машинах не укачивает, но тут случилось. Чувство мерзкое, тебя тошнит и не понятно, что делать. Но я постаралась уснуть и меня отпустило.

вот так приходилось спать в автобусе, так как кондиционер выставлен на 18С.

5. Глава пятая.Богота.

В 4 утра мы были уже на терминале Салитре. В Боготе (Bogota, Trrminal Salitre) и за 5€ доехали на такси до нашего друга. Досыпали мы уже дома в хороших постелях и после горячего душа. Богота имеет свое очарование, но для меня это вечный холод. И если днём на солнце тут ещё вполне себе тепло, можно раздеться до футболки, то как только солнце уходит, становится прямо свежо. Вечером 8-10С и это реально холодно. Первый день мы приводили себя в порядок, стирали вещи, меняли деньги. А на второй день поехали в музей Ботеро.

Я была уже в этом музее 13 лет назад, но ради Ачи поехала снова. Экспозиция работ самого мастера не поменялась, но открылись залы, в которых выставлены картины великих художников из его личной коллекции : Миро, Сезан, Оскар Кокошка, Пикассо, Моне и многие другие. Художник передал это все в дар музею. Вход в музей бесплатный, экспозиция отличная. Тут же и музей монет, все о том, как печатали монеты и банкноты, немного из истории Боготы в 19 веке, тоже интересно. А в завершении мы прошли на выставку фотографии из музея Хьюстона. Выставка тыла тоже бесплатная и организована в национальной библиотеке через дорогу от музея. Мне очень понравилось. Фото 60-70 годов, из жизни чёрных в Америке, и фото 2000 современных чёрных фотографов. Супер. Затем мы прошли на центральную площадь до музея золота и вернулись домой. Гулять в центре в Боготы не слишком приятно и не безопасно. В нашем благополучном районе все намного лучше :))

в музее Ботеро.

На следующий день мы поехали на рынок еды, который находится на La Perseverancia. Раньше рынок еды находился в другом месте, но власти его перенесли, чем очень сильно расстроили работников. Однако готовят тут ТАК ВКУСНО, и цены настолько приятные, что народ потихонечку начал ездить и сюда. Об этом месте снят фильм на Netflix. Серия так и называется Street Food, и один из фильмов посвящён Боготе и именно этому рынку. Обычно рынок открыт до 15:00 часов, но в субботу, выходные и праздники работает до 17:00. Чтобы вы понимали, суббота в Колумбии для большинства рабочий день. Была как раз суббота, мы приехали на рынок на такси пообедать.

Знаменитый рынок еды La Perseverancia.

Было около 15:00 часов. Когда мы зашли во внутрь, в большинство едален стояла длинная очередь. Были правда и свободные места в других лавках, но нам хотелось пообедать именно в ресторанчике Tolù, о котором и был снят фильм на Netflix.

Стоять в очереди не хотелось, поэтому мы обошли весь рынок, оба активно фотографировали. А запечатлеть тут есть что: рыбные и мясные блюда, Bandeja de Pàisa ( типичная еда работников кофейных плантаций, состоящая из риса, яйца, патакон ( лепешка из жаренного банана), или самого жаренного банана, чичарон ( жаренное свиное брюшко),морсилья (кровяная колбаса), фасоли, авокадо и куска мяса.) можно здесь найти и супы, как традиционные, так и рыбные Casuela de mariscos- суп из морепродуктов. Сделав круг почета, мы пошли гулять по прилежащим улочкам. Сразу нашли кафе, где готовят сладости со сгущенкой, Ачи захотел попробовать. Торт mil ojas ( тысяча листочков) - слоеный со сгущенкой и кремом, меня вообще не впечатлил. Но к нам вышел сеньор повар и угостил профитролями со сгущенкой. Вообще люди здесь очень милые и общительные. Погуляв вокруг, мы снова пошли на рынок. Было уже четыре часа дня, и народу там заметно поубавилось. Очередей уже не было, но, как выяснилось, и многие блюда тоже закончились. Я хотела рыбный суп в одной лавке, Ачи хотел традиционный в другой. Но так как в моей лавке все заготовки на рыбный суп кончились, мы пошли в лавку Tolù. Ачин картофельный суп нам скребли по сусекам, но на чашку все- таки наскребли. А мне готовили рыбный суп в соседней лавке. Это был просто шедевр. В моей миске плавало такое количество креветок, кальмаров и рыбы, что пришлось делиться с Ачи. Суп был превосходным. Очень сытые мы поехали снова гулять в наш район.

6. Глава шестая. Летисия и джунгли Амазонии.

Джунгли Амазонии. Рано утром у нас самолёт в Летисию Leticia, это столица округа Амазония в Колумбии. С Летисией нет автодорожного сообщения, сюда добраться можно лишь самолетом, и это САМАЯ ЮЖНАЯ ТОЧКА Колумбии. Город прилежит вплотную к Бразилии и граничит с городом Табатинга. Никаких пограничных пунктов , так как между городами нет дороги или автобана, они просто лежат рядом щека к щеке. Граница проходит номинально, по общей улице , которая называется Авенида Интернасональ (Международный проспект) в Колумбии и Авенида де Амистад ( проспект дружбы) в Бразилии, и скорее это место фото для туристов.

Мото-перевозчик.Местное такси.

прямо на границе Колумбия Бразилия.

На границе стоят обменные пункты, но в обоих городах ходят колумбийские песо и бразильские риалы. Люди ездят за покупками туда- сюда: что- то дешевле в Колумбии, что- то выгоднее купить в Бразилии. У «границы» стоят мото- такси, ( мотоциклы, которые берут пассажира и везут по назначению), которые официально работают с бразильской стороны и запрещены в Колумбии, так как согласно колумбийскому законодательству двухколесный транспорт не может оказывать услуги по перевозкам. Но люди работают мото-таксистами нелегально и со стороны Летисии , так как семьи кормить надо. Между таксистами с обеих сторон есть соглашение: брать клиентов только на своей территории. Если же подходит 2-3 человека, то их уже везёт тук- тук, либо обычное такси, которое , естественно, дороже. Вообще такси в Колумбии стоят абсолютно реальных денег, хотя бензин за последний год подорожал вдвое. В Летисии проживает около 48.000 человек, город активно развивается , сам округ Амазонас в Колумбии занимает огромную площадь.

С Бразильской стороны округ Амазонас больше территории всей Колумбии, вместе взятой, столица округа находится в городе Манаус. Из Табатинги можно улететь только Манаус, перелёт займёт два часа, других направлений из этого аэропорта нет. А из Летисии можно улететь только в Боготу.

Через реку от Летисии находится Перу, населенный пункт Санта- Роса- де-Явари, поэтому в городе очень много смешанных семей, с родственниками в другом государстве. По приезду в Летисию мы сразу поехали в заповедник Танимбока Tanimboca. Это прямо джунгли, но конечно вторичные джунгли , так как везде присутствует влияние человека. Первичный лес- это лес вообще нетронутый, даже без тропинок. В джунглях было довольно влажно, да мы и были тут в начале периода дождей. Дождь тут бывает стеной. Под ногами каша либо просто вода. Но это лучше , чем палящее солнце. Даже для меня на открытом солнце , когда температура приближается к 45, а влажность 80% это слишком. Но так как дождь лил не постоянно , да и листья деревьев все-равно защищают и от дождя , и от солнца, все наши экскурсии состоялись.

дождь.

маленькие лягушки из ждунглей.

домик на курьих ножках.

туристические домики в джунглях на высоких сваях,чтобы меньше животных заползало внутрь.

Проблема сельвы: здесь ничего не сохнет. Нам конечно выдали резиновые сапоги, без них тут просто никак, но и носки и футболки оставались влажными все эти дни. Особенно интересна была экскурсия по ночному лесу. Нам попались огромные кузнечики, мы видели ядовитых лягушек, пару жаб и даже скорпионов. Гид палочкой прямо выковыривал их из нор. Змеи нам не встретились, птиц видели много днём. Но ночной лес завораживает. В нем не видно ни зги, передвижения только с фонариком. Так как небо закрыто лесом и облаками, и света хотя бы от звёзд тоже нет. Ночевали мы в домике на дереве. Конечно здесь эти домики построены для туристов. Сами индейцы живут коммуной в нормальных деревянных или пластиковых хибарах. А эти домики на высоте 8 метров чисто туристическая заманилова. Но очень в нем клево. Домик практически открыт, снаружи плотная москитная сетка. Зато внутри и туалет, и душ ( естественно, с холодной водой), и даже был сейф.

наш домик на курьих ножках внутри.

Ночью джунгли полны шелестом листвы, звуками насекомых, свистом летучих мышей и пеньем цикад. В джунглях довольно шумно, тишины нет вообще, но спится прекрасно. На следующий день у нас была экскурсия в коммуну индейцев макуна, которые живут рядом с заповедником. Коммуна достаточно большая, около 150 семей. Но это только одна из многих. В этой местности проживает много разных племён этой национальности.

в эти трубы звонят старейшины для сбора деревни.

Малока.дом для сбора общины.

Мы зашли в « Малоку»-большом доме для собрания всех членов коммуны. Старейшины обычно сидят с одной стороны, молодые с другой. Общий сбор объявляется специальными звуками, которые извлекаются из больших деревянных труб, эти звуки слышны за несколько километров. Используют это индейцы и сейчас , или это уже только история, достоверно не известно. Но наш гид был очень изотерически убежденным молодым человеком и утверждал, что все обряды происходят и сейчас тоже. Он рассказывал о силе нашего Пра-отца, о силе Матери- природы. Именно они решают , как и с кем тебе жить и ведут тебя по этому пути. Именно они дают наказания в виде плохих жен/мужей или болезней. Индейцы редко обращаются к врачам, в коммуне есть свой шаман, который лечит травами. Сразу вспомнился мне документальный фильм на National Geographic о посещении различных шаманов и беседах с ними о болезнях. Фильм и беседы снимал современный практикующий врач. Как же далеко в прошлом остались все представления шаманов. Куча мифов и верований, не подтверждённых современной наукой. Ну, и результат их лечения соответствующий: либо само пройдёт, либо станет хуже. А это уже наказание высших сил и духов. Самое ужасное, что куча образованных европейцев ( что уж говорить об индейцах) верит не в доказательную медицину, а каким- то непонятным блогерам, которые рассказывают, что типа все натуральное ТОЧНО ЛУЧШЕ всего синтезированного. И это XXI век !!!

Лепешка из юкки.

Вся еда у индейцев сервируется на банановых листьях.

пираньи жаренные,очень вкусные

Затем мы пообедали в семье. Я готовила лепешку из юки : сначала корень юки трут ( индейцы делают это на корнях пальмы). Полученную муку протирают через сито, чтобы она была более однородной и без комков. А затем ее кладут на горячую сковороду, без всего, без воды, без масла, без яиц. Под воздействием тепла мука спекается, образую внутри такую резиновую массу. Вполне съедобно, нейтрального вкуса. Но если сверху добавить специи , будет очень даже ничего. Именно из муки юки и готовится индейская пицца с помидорами и сыром. Вообще кухня индейцев довольно пресная. Они используют мало перца и еда у них не острая. Да и вся еда в Колумбии довольно сухая и не острая. Мы постоянно просили соль, перец и пиканте ( sal, pimienta y pikante), чтобы улучшить вкус риса и остальной еды. Ачи жаловался, что ему очень сухо и не хватает соусов.

После обеда мы пошли собирать листья коки, чтобы приготовить из них порошок. Такой порошок индейцы макуна закладывают за щеку и сосут в течение дня. Это довольно своеобразный ритуал, так как индейцы Перу, Боливии и севера Аргентины жуют свежие листья коки. Это даёт им энергию работать на высоте в горах. Чай из листьев коки помогает отлично при болях в желудке и головной боли. Чай я пробовала давно в Куско ( Перу), в Боготе на Монтсеррат мы тоже пили наш чай из коки. Индейцы макуна сначала жарят листья коки ( говоря, что это уменьшает содержание алкалоидов в листьях), я только не понимаю, зачем понижать их содержание, так как именно в них ее удивительное действие. Ну, так или иначе, их традиции отличаются от других племён. Мы собирали только темные листья. Потом они обжариваются на большой сковороде. Готовые листья ( ojas tostadas) засыпаются в большую ступку и долго толкнуться до порошкообразного состояния. Конечно это целый ритуал, так как ступка ассоциируется с женским началом, а толкушка или пестик с мужским. Во время процесса надо думать об энергии, которую нам даёт мать природа, о связи мужчины и женщины и о других хороших вещах, которые ты хочешь вместе с кокой пережить. Отдельно поджигаются листья ярумо ( yarumo), пепел которых смешивается с толченой кокой. После чего все ссыпается в мешок, мешок помещают в большое пластиковое ведро, снова все просеивают как через сито. В ведре остаётся уже только очень мелкий порошок. Именно этот порошок и потребляют потом индейцы. Порошок совершенно нейтрального вкуса, важно только при этом его не вдыхать, так как, попав в нос или в горло, он приводит к кашлю. В остальном вполне нормально. Гид рассказал и многолетней борьбе индейцев с властями за право выращивать коку для себя, за легальность этого ритуала и то, что всегда есть две дороги: плохая и хорошая. И то, по какой из них вы пойдёте- ваш личный выбор и ваша ответственность. Использование листьев коки совершенно легально и безопасно и не имеет ничего общего с производством кокаина. К слову сказать, производство кокаина налажено Колумбии в полный рост. В некоторых регионах в сельве есть плантации, работа по переработке, свой транспорт и т д. Эти регионы полностью контролируются повстанцами, правительственные войска туда даже не суются. Недавно передавали в новостях, что в Боливии задержали партию кокаина в несколько тонн!!! Это МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ ! Мое личное мнение: борьба с кокаином абсолютно глупое и бесполезное занятие, на котором зарабатывают две стороны: и те, кто продаёт, и те, кто с этим борется, получая бешеные дотации от государства. И эта борьба ни к чему не приводит, в любом уголке Европы, России и Америки можно купить кокаин, вопрос только в деньгах и связях. Давно пора узаконить это, продавать легально и хорошего качества, тогда не будут мешать кокаин со всякой дрянью, а государство будет получать свои налоги ( тоже миллиарды). В Европе и Америке наконец то легализовали марихуану, как мы видим, курить от этого ни больше, ни меньше не стали, всем хорошо. Но когда все запрещено, есть с кем бороться и чем заняться. Кстати, рейс из Колумбии контролируют специально с собаками. Всю ручную кладь дополнительно обнюхивают, каждого пассажира дополнительно досматривают. Да, ты уже не повезёшь мешочек « для себя», но это никак не мешает промышленным поставкам.

сбор листьев коки.

Жарим листья коки.

в ступе измельчают жаренные листья в порошок.

Наш третий день в сельве был очень насыщенный. Сначала мы приехали на лодке в Перу, где снова прогулялись по джунглям. Дальнейшее обсуждение с гидом показало, что то, что нам предлагают, сильно отличается от нашего забронированного тура. В этот раз мы купили целый тур в сельву у колумбийской турфирмы Tanimboca . В принципе, при наличии времени и языка можно просто приехать в Летисию и посетить все места с однодневной экскурсией или самостоятельно Это будет точно дешевле. Но, базируясь на опыте поездки в La Guanira, куда одному ну, никак, мы решили купить целый пакет. Сравнение нашего плана и плана гида нас очень расстроило, и Ачи начал качать права ( МОЛОДЕЦ, без него мы бы ничего не увидели). Заповедник в Перу, где мы оказались, был совершенно без связи, нам предложили свободное время, вечернюю экскурсию и все. Но Ачи увидел лодку и потребовал вернуться в пункт начала экскурсии, где связь была. Оттуда мы стали звонить менеджеру в Боготу и выяснять , в чем дело. Говорить с этой дамой предстояло мне, так как по- английски она не понимала. Я судорожно готовилась и искала нужные слова в словаре. Переговоры прошли очень успешно, дама признала свою ошибку и пообещала в срочном порядке все уладить. И, ура, мы ждём лодку и направляется в Пуэрто Нариньо Puerto Nariño, где проживают другие индейцы из народности тикуна.

Тикуна по численности самый многочисленный народ в Амазонии. У них есть свой язык, который изучают в школе и который очень непростой, так как содержит носовые и горловые звуки, сложные в произношении. В самом Пуэрто Нариньо проживает примерно 4.500 человек, из них 80% индейцы и 20% разных национальностей. Здесь не ездят автомобили и мотоциклы, здесь есть только 2 трактора для хозяйственных нужд. Индейцы зарабатывают на жизнь рыбалкой, земледелием ( здесь растёт очень много фруктов) и изготовлением сувениров. Ну, и, конечно, туризм, который в последние годы набирает обороты. Пуэрто Нариньо мне очень понравился. Ночью здесь было открыто несколько баров, в которых трусила молодежь. Мы видели два отеля, вполне комфортабельных, но без горячей воды. Ужин был тоже очень вкусный ( какая-то неизвестная мне жаренная рыба, очень крупная, достигающая 280 кг и почти три метра в длину) и, конечно, рис и патаконес. Днём мы видели кучу детей, здесь есть три школы и один интернат. Ещё мы посетили Natutama foundation museum, где узнали о рыбах, живущих здесь в Амазонке и об обитателях суши, выходящих ночью на берег. Помимо трёх разновидностей пираний здесь ещё много всяких рыб, а так же здесь встречаются морские коровы манати и две разновидности дельфинов: серые и розовые. Серые поменьше до 2 метров в длину, розовые достигают трёх метров. Розовые дельфины пока маленькие тоже серого цвета, затем питание планктоном и водорослями придаёт коже окраску, и взрослые особи уже розового цвета. Так же в воде живут выдры и кайманы, а на берег ночью приходят капибары. С декабря начинается сезон дождей. Постепенно уровень воды в реке поднимается. Сезон высокой воды это апрель- май, водя затопляет все прилежащие к реке территории. По деревьям в джунглях видно , до какого уровня доходит вода. С июня дожди ослабевают, и вода начинает убывать. Октябрь - ноябрь - сухой сезон, когда палит солнце, и температура в тени достигает 44С. Это самое сложное время, так как в полдень на улице находиться просто не возможно. К декабрю температура начинает снижаться. В феврале было просто очень комфортно, примерно 28С и небольшой дождь. На расстоянии 17 км в сторону Летисии находится коммуна Македония, здесь живут те же тикуна. Индейцы с удовольствие танцуют с туристами за чаевые и так же продают сувениры, сделанные своими руками. Что меня поразило в этих коммунах: насколько чисто и ухоженно все вокруг. Никакого мусора, никаких попрошаек, никакой нищеты. Мы вспомнили индейцев в Ла Гвахире. Все-таки можно хорошо жить, если самим работать , а не надеятся только помощь государства.

На обратном пути в Летисию мы заехали на остров Isla de los micos, где живут самые маленькие обезьяны. Не смотря на мою нелюбовь к обезьянам в целом за их агрессивное и наглое поведение, эти малявки нас покорили. Гид сказал, что они очень дружелюбны и легко идут на контакт. И действительно, через пять минут обезьянки уже ползали по нам , как по деревьям. Они сидели на голове и даже пока мама меня рассматривала, ее малыш пытался укусить меня за ухо. Такой плотный контакт сразу повысил настроение.

В Летисии у нас была экстурсия по городу с заходом в Тапатингу , где мы выпили по кайпиринье, а ближе к вечеру мы зашли в городской парк, куда слетаются на ночевку попугаи и другие птицы. Это тоже аттракцион для туристов. Из-за птичьего гвалта, шум стоит такой, что сложно разговаривать.

В центре парка стоят три фигуры, олицетворяющие этот город на границе трёх стран: Перу представляет мальчик-охотник, Колумбию-дородная женщина, занимающаяся сельским хозяйством, а Бразилию мужчина- рыбак.

После парка мы пошли есть мороженное со вкусом тропических фруктов, в числе которых был вкус муравьёв. Нам дали попробовать все, что было на прилавке, и каждый выбрал себе, что хотел. Совсем поздно был самолёт в Боготу.

7.Глава седьмая. Снова Богота.

Богота встретила прохладой. Дома надо было обязательно постирать белье, так как невысохшие за время четырёх дневного путешествия футболки представляли явную угрозу. А затем мы поехали снова на Мнтсеррат. В этот раз мы задержались на горе до поздна, так как очередь на спуск была довольно длинной, и мы решили всех обхитрить и подождать в кафе, пока народ рассосётся. Народ не рассосался, поэтому в очереди стоять все- равно пришлось, зато мы сделали фото ночной Боготы.

В пятницу у нашего друга Акселя был короткий день, поэтому с полудня мы пошли по барам ( ir de Copas) отмечать наш отъезд. В Боготе мы жили на севере столицы, у друга Ачи, сотрудника шведского посольства. Этот район относится к шестой самой дорогой зоне. Все города в Колумбии делятся на шесть зон: от самой бедной и криминальной первой, до самой богатой и безопасной шестой. Юг Боготы это зоны с первой по третью, здесь криминалитет, полно беженцев из Венесуэлы, приличные люди сюда не суются. Жильё и коммунальные услуги здесь стоят намного дешевле, полиция махнула на эти районы рукой. Люди, которые зарабатывают, живут , начиная с третьей зоны. Хорошо обеспеченные живут в пятой-шестой. Здесь вода и электричество стоят намного дороже, здесь добротные и красивые дома, везде камеры и полиция. Гулять здесь безопасно и приятно.

Недалёко от дома нашего друга начиналась зона «гурмэ»- улицы полные кафе и ресторанов. В пятницу вечером все рестораны и бары были полны народу. В мясной ресторан без предварительного бронирования мы не попали. Наш поход начался с винного бара. Вина в Колумбии недешёвые , так как почти на 99% импортированы из Чили, Аргентины или старого Света. Бокал вина начинается от 5€ и может доходить до 25€, но наливают тебе 100 грамм, в то время как в Европе бокал вина в баре это 250 грамм.

Разница разительна. Дальше мы зашли совсем в народный бар, где было пиво в графинах по литру. Я знаю, что после вина пиво ну совсем не рекомендуется, но мужчины захотели. Мы пришли без пятнадцати шесть и успели занять столик, в шесть часов вечера все уже было битком.

После этого бара Аксель повёл нас на дегустацию пива в немецкий ресторан « Брат» Bruder, где нам принесли четыре маленьких стаканчика пива со вкусом маракуйи, шоколада, тропических фруктов и ещё чего-то. Но самым вкусным оказалось пиво со вкусом виски

И, не попав в дорогой мясной ресторан, нам нашлось местечко напротив у итальянцев. За вечер мы истратили примерно $ 650.000-700,000, что составляет около 170€. Конечно для Европы это совсем немного, да ещё если учесть, что это на троих. То есть с носа вообще скромно по 57€. Но для Колумбии сумма в $ 700.000 значительна. Накануне таксист мне рассказывал, что он живет на $ 1.500.000 в месяц с женой и ребёнком. ( это чуть больше 300€ в месяц). При этом говорил, что живет хорошо, хорошо питается и ему хватает. Правда живут они в своей квартире, поэтому за аренду платить не надо. Работает жена или нет, я не уточняла. Ну, и конечно таксист жил где-то на юге, в какой именно зоне, я тоже не спросила. Пишу это все, чтобы было понятна пропасть между обычными людьми и состоятельными колумбийцами из дорогих районов. Пока мы жили у Акселя между нашими поездками, мы ходили в соседний с домом супермаркет, конечно БИО, и конечно очень дорогой. Так вот, цены там были, что касается овощей и фруктов, йогуртов абсолютно как в Европе, а на такие продукты как сыры, колбасы, алкоголь ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОРОЖЕ, и публика соответствующая. Все хорошие сыры в Колумбии привозные, выбор конечно не сравнить с Германией или Италией. Колбасы тоже импортные, вина и виски,естественно, тоже. Из алкоголя есть свой ром, хорошего качества, местный самогон и пиво. Пиво есть Agila, Club Colombia и ещё какое-то сорта. Мы пили в основном Club Colombia. , оно бывает обычное, красное и чёрное. Так вот чёрное просто отличное, по вкусу напоминает эль. Хлеб тут был разный и с оливками, и с орехами, и с изюмом, выбор хороший, цена европейская. Резюме: в дорогом районе дорогой супермаркет.

В субботу - самолёт домой. Посадка начинается за полтора часа, так как отводится время на контроль ручной клади с собаками. А в остальном все как обычно.