Afrika.
Tanzania.
Masai.
День 3.
День начался с поездки к кромке кратера Нгоронгоро ( Ngorongoro), что в переводе с суахили обозначает звон колокольчиков на шее у коров, когда они пасутся.
Со смотровой площадки открывается прекрасный вид на кратер, где внизу пасутся стада антилоп, гну и зебр...
Дальше мы проехали вдоль кромки кратера и спустились вниз. Нгоронгоро - это охраняемая зона, здесь живут не только животные, но правительство разрешило жить так же и масаям. Масаи - животноводы, они не охотятся, поэтому им и разрешено жить в охраняемой зоне. По пути мы заехали в традиционную деревню масаев, где гид из племени рассказал о быте самого многочисленного народа Танзании. Масаев примерно около миллиона человек.
Ну что сказать, традиционная деревня больше для туристов, хотя пожилые масаи действительно живут тут. Молодые живут подальше в большой деревне. Честно говоря, все деревни, которые мы проезжали, выглядят примерно одинаково. В центре находится огороженный сухими ветками загон для скота, куда на ночь собирают коз, коровы, видимо, ночуют снаружи. И вокруг этого загона стоят домики, где ночуют люди.
Типичные домики масаев.
Загон для скота, в самом центре леревни.
Домики похожи на мазанки, они сделаны из веток, глины и коровьих лепешек, но сделаны так, чтобы защищать от дождя. Внутри дома находится очаг, где семья готовит пищу, и два спальных места: одно для мужа и жены, другое для детей до 10 лет . После 10 лет дети ночуют в отдельном доме. Традиционно, как я уже писала, у мужчины может быть столько жен, сколько он может себе позволить.
Выбор жены- это отдельная тема. Как и почти во всех культурах, выбор жены - это про выживание, а далеко не про любовь. Любовь придумали праздные богатые, которым было нечего делать, они влюблялись, страдали и писали об этом книги. Конечно, я сейчас утрирую, но любовь может позволить себе богатая цивилизация, жители которой имеют выбор.
Итак масаи: жену выбирает тебе старейшина деревни. Скорее всего это будет девушка из другой деревни, так как в одной деревне почти все
близкие родственники. Иногда жители одной деревни - это сводные братья и сестры по отцу (один отец и разные матери). Часто будущие браки заключаются родителями уже при рождении детей. Речь о том, кто кому нравится не идет вообще. Да, не забывайте, что у масаев до сих пор практикуется обряд женского обрезания. Об этом никто не рассказывает, но я читала доклад с конференции врачей-гинекологов т смотрела большой документальный фильм об этом по немецкому телевидению. ВОЗ посылает врачей в школы с образовательными уроками-лекциями и для девочек, и для мальчиков. Рассказывают, что это дикость и каменный век. При этом многие масаи-мужчины говорят, что не возьмут себе девушку в жены, если она не обрезана.
Итак, молодую невесту приводят в деревню, представляют жениху, потом свадьба и долгая совместная жизнь. Развестись нельзя, зато можно взять себе еще одну жену. Для женщин все еще более драматично, впрочем как и в большинстве других культур ( наш Кавказ, русские обычаи и т д, да даже взять королевские семьи в Европе в средние века: брак - это политический инструмент для связей, заключения мира или объединения усилий в войне, ни о какой любви там в принципе речь не шла. )
Итак, женщина оказывается в чужой семье, жаловаться на мужа нельзя, да и некому, надо просто дальше жить. Дальше женщины рожают детей , занимаются хозяйством. В частности они ходят за водой, иногда за 25 километров в одну сторону. Обратно женщина несет одну двадцати-литровую канистру за плечами и еще десяти-литровую
канистру на голове. Моются масаи редко, видимо только в сезон дождей. Приготовлением еды занимаются тоже женщины.
Очаг в хижине.
Спальное место доя супругов.
Традиционные масаи не едят вообще овощи. Их рацион составляет молоко, мясо и кровь животных. Да, да они совершают кровепускание у коров, надрезая у них сосуд на шее, собирают кровь в калабасу ( сухая тыква), а дальше останавливают кровь, залепив сосуд специальной смесью. Таким образом животное прекрасно живет дальше, а собранную кровь масаи смешивают с молоком и пьют. Это дает им силы и выносливость в длительных переходах на местности. Свежая кровь поддерживает нужный уровень железа и других микроэлементов. Вообще масаи очень выносливые, редко болеют.
Из мяса варится суп, варят его довольно долго, когда мясо меняет цвет, его вынимают из супа и съедают, разрезая с помощью ножа. В бульон добавляют травы и дальше варят, от трав бульон становится красным, цвета крови, но это не кровь. Для масаев это уже даже не еда, а лекарство, которое дает им силы для работы.
Мужчины племени пасут скот и заботятся о семьях. Когда пастбища вокруг оскудевают, старейшина решает перейти на новое место. Тогда хижины сносят, и вся деревня кочует дальше.
Когда мы пришли в деревню, нас встретил сын старейшины, рассказал обо всех их обычаях, завел в свой дом, а жители деревни перед этим исполнили приветственный танец. Ну, что сказать, петь и танцевать для нас у них не было ни малейшего желания. Это был просто театр для туристов для сбора пожертвований. Потом нам показали как танцуют мужчины перед женщинами , выпрыгивая вверх. И женщины «выбирают» себе самого сильного и того, кто выше прыгает. Но это только красивые ритуалы, в действительности все решают родители при рождении детей.
Прыгали наши артисты тоже наредкость плохо. Ну, их можно понять: эти тури бесконечно приезжают в деревню, в хороший сезон приходится давать по многу спектаклей в день, благо спектакль длится минут 10.
Еще женщины делают сувениры, которые предлагают тебе купить за бешеные деньги. А деньги идут на покупку баков для воды. Это большие черные баки на 2000 или на 5000 литров. Их увозят на грузовике, наполняют водой и привозят в деревню. Таким образом женщинам не надо больше ходить за водой пешком. Сувениры покупать нам очень не хотелось так как куда потом их, поэтому мы сделали просто пожертвование. Деньги были приняты с удовольствием. Экскурсия закончилась.
Дальше у нас запланировано 2 ночевки в лодже рядом с Серенгети. И , не смотря на то, что это уже не национальный парк, животные ходят здесь повсюду.
Лодж состоит из больших комфортабельных палаток. Некоторые из них стоят на земле, некоторые на сваях. Внутри в палатке как бы 3 комнаты: жилая комната, где стоит стол и софа - так сказать зона отдыха, спальня и душ - туалет.
В спальне много места, в центре стоит большая кровать с москитной сеткой, есть даже шкаф, кресла и розетки. Душ имеет каменные стены. Таким образом хозяева лоджа значительно сэкономили на постройке домиков, установив большие палатки. Но в этом есть свой шарм: ты ночуешь в саванне среди животных как бы в охотничьем лагере.
Вода для душа греется в течение дня на солнце, поэтому гостям рекомендовано принимать душ вечером, так как утром вода может быть уже прохладной. Вечером же душ отлично функционирует.
По ночам в лодж приходят животные, совсем рядом пасутся зебры и гну, мы слышали рычание львов. То , что сюда забредают слоны, видно по сломанным деревьям и обглоданной коре. Поэтому в ресторан гостей вечером сопровождает работник лоджа с фонариком, чтобы отпугивать животных. Все животные свободны и перемещаются , куда захотят.
Работники рассказывали, что однажды обнаружили утром льва, загрызшего буйвола, прямо у домика рецепции. Машины не могли забрать гостей на сафари , так как лев не собирался уходить. А люди , естественно, боялись подходить к рецепции. Пришлось подъезжать к задним палаткам и там заскакивать в машины.
В любом случае это отличный отель и отличное решение. Ты ночуешь почти в национальном парке, вокруг тебя животные, а палатки придают лишь особое очарование.
Тут же хочу отметить, что все местные жители очень и очень дружелюбны. И это не только работники отелей. Многие масаи приветствовали нас просто по дороге, и это были не только дети.
Масаи не любят фотографироваться, видимо они, как и индейцы Южной Америки, полагают, что каждое фото забирает кусочек их души. Но они с удовольствием с нами разговаривали, через переводчика разумеется. Мы подвозили по дороге пару деревенских женщин с котомками овощей ( это было уже совсем другое племя), женщины были нам очень благодарны, много раз повторяли спасибо, но фотографироваться тоже не захотели. После сафари в Серенгети мы даже заехали с нашим гидом выпить пиво в местную забегаловку. Времени было часов пять вечера, и как предположил Ачи, возвращаться в отель ему было слишком рано, так как рабочий день минимум до шести. Поэтому наш гид подобрал по дороге какого-то друга и предложил нам заехать выпить пиво. Тут же к нам присоединились местные девушки, работающие в этой забегаловке. Мы примерно час болтали, шутили, смеялись и расспрашивали все друг о друге. Общение было действительно очень теплым. В конце мы пригласили всю компанию, заплатив за пиво, и поехали в лодж.
В Нгоронгоро мы тоже жили в палаточном лодже, палатки были просто супер: все не только функционально, но и очень красиво и с любовью сделано.
По дороге мы проезжали множество деревень масаев. Все выглядели примерно так же , как и деревня, которую мы посещали. Многие масаи просто бродят по местности. Ну, вернее, это нам так кажется, конечно они идут куда-то по делу. Здесь , в кратере вулкана Нгоронгоро совсем другая природа, тут скапливается туман и выпадает потом осадками. Поэтому здесь очень много зелени, и поэтому именно здесь живут люди. Здесь сосредоточено большинство поселений масаев, есть тут и рынок, куда приходят жители разных деревень. Неподалеку есть тут средняя школа и чуть подальше есть еще одна, где дети могут оставаться ночевать, а не идти несколько километров до дома. По дороге нам встретилось множество маленьких детей, примерно от 5 до 10 лет, которые ,О Ужас, шли домой одни!
Наша современная западная цивилизация настолько опекает детей, что они до пенсии остаются зависимыми от родителей инфантилами. В Европе нельзя оставлять ребенка одного дома до 12 лет!!!! И все, с кем бы я не говорила, считают это правильным. Я одна приходила в первом классе домой в 7 лет и ,как видите , выжила в этом страшном мире. Люди в странах третьего мира тоже дают детям с раннего детства самостоятельность. Конечно дети совершают глупости, ну так и взрослые их тоже совершают. На ошибках учатся.
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen